1ZZ - Toyota Corolla Fielder 1.8
 

Купил прибор Multi-Set пару-тройку месяцев назад, установил, какое-то время езжу с ним... Двигатель 1ZZ ставится на КУЧУ разных Тойот, Короллы, Авенсисы, микроавтобусы и прочее... Данные для тех, кто идет следом:

1. Длительность импульса на ХХ 2,11 мс.
2. Производительность форсунки 244 мл/мин.
3. Расход бензина на ХХ ~600 мл/час
4. Коэффициент датчика скорости 2,57

Завтра поснимаю параметры в режиме D, с фарами, кондеем и т.п, будет что сравнить с подобными машинками, да и сам потом сверяться буду, не стало ли хужее.

Забавные заметки:
Двигатель 1.8, расход по трассе (средний) 8.5, по городу от 10.5 до 12.8.
Из последних сорока сожженных литров бензина, ШЕСТЬ сгорели стоя и на скоростях меньше 5 км/ч. Видел и больше восьми :shok0000:
Соответственно, на скоростях выше 5 км/ч средний расход получается 9.17 л/100км.
Общий средний (стоя и в движении) за те же сорок литров - 11 с копейками. Вот такая математика. В пробках обычно не стою (средняя скорость по прибору 28 км/ч). Буду думать на эту тему.

За последние 1100 км средний расход составил 11.02 л/100км, из них сотни три трассы. Моя жаба считает что многовато, буду искать с ней консенсус. Двигатель свежий, 2003-й год, пробег около 90 тыков. Тесты, описаные на первой страничке сайта в большинстве своем прошел легко, результаты положительные.

НО! Тест датчика положения дроссельной заслонки - проваливаю. Либо неправильно делаю. Значения прибора около +5%. Очень грустно. БДЗ чистил лично, там почти ничего и не было, теперь вообще - зеркало. Датчик прозвонил, сопротивление нормальное, меняется правильно :( У товарища Allex, с подобным движком - NZ (1.5), БДЗ сияет, провели тест, показал чуть лучше, около 0%, но это тоже квалифицируется как "ПЛОХО". У кого подобные движки, проведите тест, киньте инфу - что получилось. Заранее благодарен.

Что касается настройки. Долго парился, искал паспортную информацию по форсункам, очень не хотел бегать с мерным стаканчиком. Выяснил две вещи. Первая - разброс расхода форсунки по паспорту достигает 10%, так что она дает только приблизительное значение. Вторая - стаканчик не обязателен, достаточно пару-тройку раз подряд заправиться на одной и той же колонке по одно и тоже место. И воспользоваться калькулятором. Теперь топливо считает довольно точно. К теме прилеплен кусочек автодатовского мануала на движки этой серии, очень познавательно. Спасибо Саше Бойко за инфу и скан. Надеюсь он здесь еще появится лично :)

Коэффициент датчика скорости считал по GPS-у. Проехал несколько десятков километров, да ввел рассчитанную поправку. Хотя, IMHO, его значения вполне можно согласовать с одометром, для упрощения.

По удобству пользования. Сначала думал - кошмар! :) Всего четыре кнопки, функций и показываемых параметров много, думал запутаюсь. Это быстро проходит, сейчас довольно живенько ищу ту строчку что надо, где надо - регулирую, что надо - сбрасываю. Как ни странно - совершенно не путаюсь.

Цифири хорошо видны, по цвету вписались. Прибор поставил в карман над пепельницей (а можно и в пепельницу положить), крышку закрыл - не видно, надо - открыл, посмотрел. Ставил сам, сложностей в общем - никаких. Провозился, потому что это было первое, что в машину инсталлил самостоятельно, кроме ковриков.

Пожелания, хм... :
1. Вводить объем бака и показывать остаток топлива и прогнозируемый оставшийся пробег. Вроде математика не слишком сложная, а фенька может быть полезна.

2. Было бы не худо контролировать все четыре форсунки, чтобы
а) сечь пропуски рабочего хода клапана на всех, а не на одной (и не надо на меня орать, подумаешь, у вас их шесть, а у меня - четыре! И у 90% народа - четыре! Кароче, даешь еще восемь входов! Или к общему подключиться?)
б) автоматом снимать мощностной баланс и его показывать и запоминать (форсунки конечно придется отключать руками... или?)

3. !ГЛАВНОЕ! Задрала блокировка кнопок на скорости >60 км/ч. Можно ее снимать, если машина за последние 30 секунд движется более-менее равномерно? На трассе охота поиграться, да что-нибудь прикинуть, а фигу, либо тошни 50, либо жди первого светофора, это может быть и час и два...

4. Ну, хм... Стыдно, конечно... Ну ладно, скажу. Пусть бы засекал разгон до сотни в секундах? Я бы это как аналог мощностного стенда использовал... Мозгов-то для этого особых не надо, все есть, и датчик скорости и таймер.

Прибор интересен, дает пищу для ума. Больше достоверных данных - правильнее выводы. Рекомендую всем, кто знает где в движке стоят инжекторы и зачем они нужны.

Лично я прибор взял, чтобы в конце-концов самому разобраться, какой где бензин продают, как отражаются на эффективности всякие промывки и замены масла, дают ли что-нибудь эти присадки и в конце-концов, в каком состоянии двиг у меня сейчас. Пока возможности по диагностике чуточку превышают осмыслительные мощности, но последние растут!

Всем привет и удачи на дорогах!

Про 3000 об/мин: очень аккуратны в этом немцы.
Датчик ДПЗ на этот параметр не очень влияет. Скорее это датчик, считающий воздух.
Положение ДПЗ конечно тоже, напряжение на нём в открытом положении.
Чистота ДПЗ скорее влияет на отрицательное число при выбеге двигателя, если не плотно садиться заслонка (резко нажать и тут же отпустить). На вторую секунду после большого числа будет отрицательное число.
Из-за подсоса воздуха оно будет ближе к 0%.
http://autodata.ru/item.osg?idr=2&idt=11&idn=557&pgn=1
Видите, после горки длинный спад? Точка ниже средней линии.
http://multi-set.ru/images/stories/m...5555555555.JPG
Какое число кстати у Вас в минусе? (усреднение 1 секунда).

Главное: про блокировку кнопок после 60 км/час.
По ICQ ООО Мульти-сет за это даже называли сборищем фашистов.
Сейчас очень много молодёжи за рулём.
Даже 1 случай из миллионов не приемлем :nea00001: . Случай сами придумайте.
Между прочим жёны некоторых гонщиков очень довольны этой опцией.

Датчик, считающий воздух, по Вашим тестам вполне в порядке. Видел цифры под +400 при прогазовке. Можно ли это считать достаточным, чтобы датчик больше не копать?

Заслонка садится неплотно. Если посмотреть на свет, между ее краем и корпусом остается явный просвет в доли миллиметра по всему периметру. Первым порывом было его выбрать, благо и регулировочный винт имеется. Однако, в букваре написано, что он не подлежит регулировке, и закрашен. Имеет ли этот зазор право на существование, и сделаю-ли я бяку, если его таки уберу? :punish01:

Разборка-сборка этого блока заняла у меня кучу времени. Каким-то местом чувствую, что придется делать это во второй раз. Но совсем не хотелось бы это делать в третий...

Число посмотрю завтра. По-моему оно маленькое. Сначала даже никак не мог его поймать.

Хотя, даже если имеет место подсос, это бы влияло на расход только на холостых. Но если я все-таки не ошибся, и там действительно порядка 600 грамм в час, что бы это значило? И если даже я его снижу на сотню грамм, убрав зазор, на общей картине это, пожалуй, никак не скажется :( Или я неправ (с надеждой)?

ИЩУ ЛЕГАЛЬНЫЙ СПОСОБ СНИЗИТЬ РАСХОД НА ПАРУ ЛИТРОВ!... (махнул рукой) МОЖНО ПРЕДЛАГАТЬ ИНТИМ... :( :)

А вот гонщики, наверное, не очень... Случай - он на то и случай. А если мозгов нет, блокируй - не блокируй, убиться можно как угодно. Доказано... многими.

Уважаемый Fagrant.

Давайте сначала определимся :punish01: про режим, который Вы имеете в виду.
Удерживание 3000 об/мин? Или другой? Нажали - отпустили.
Если 3000 об/мин, то там будет просвет не в доли миллиметра, а :meeting0: сантиметры.

Зазором :yu000000: , который Вы упомянули, вряд ли можно кардинально снизить расход топлива, через него проходит воздух, а не топливо. Не трогайте краску.

Не дай бог, о чём Вы? Пусть их будет меньше.

Это. Здесь у меня идет плюс. Мне не нравится. Понимаю, что с закрытым положением заслонки связи нет. Хочу избавиться, не знаю как.

Здесь все хорошо, положительное число больше 300, отрицательное есть, но маленькое, может быть связано с плохой заводской регулировкой заслонки. Могу выбрать, но не знаю, можно-ли и надо-ли? Не очень представляю, какой может быть эффект.

На 3000 об/мин зазор, который будет на 700 об/мин = не влияет = не трогайте ДПЗ.
Вы выше написали, что у товарища то же самое, может быть так :russian0: написана программа контроллеров 1ZZ - Toyota Corolla Fielder 1.8 (ZZE124G).


Для инжектора действительно много. Проверьте баланс цилиндров. Работает ли экономайзер? Подкачайте колёса.
Так у Вас красавец - универсал с приводм на 4 колеса, за комфорт надо платить.

Про 300%:
На самом деле время впрыска увеличивается на 600%, прибор показывает не вершину, а середину горки, т.к. она усредняется за 1 секунду (при этом усреднении).
http://multi-set.ru/images/stories/m...5555555555.JPG (на рисунке точка 300% показана как вершина)
на самом деле динамика такая: http://multi-set.ru/images/stories/m...2006/After.JPG
Картинка взята на странице: http://alflash.narod.ru/comment1.htm
То же самое относится к нижней точке (отрицательной), которую показывает прибор, число - 30% показано как нормальное.

Поймите :treaten0: , для сравнения важна сама цифра, если прибор показывает середину, а не вершину, он будет это делать всегда.

Еще немножко статистики:
5. Переключение коробки в D добавляет 20% к ХХ.
6. Включенный кондей добавляет 20% к ХХ.
7. Включенные фары кушают еще 7-8%

BTW, мое двигло недостаточно просто прогреть. Когда начинает включаться вентилятор радиатора, Indi показывает 5-7% от нуля. Если проехать по городу десятка полтора километров - тогда входит в ноль. Это стоит учитывать.

Число в минусе 0-7%. Это если резко нажать чтоб запрыгнуло за 300% и сразу отпустить. Если подержать обороты секунду-две и отпустить, падает до -12-15%. Насколько я понимаю, получается подсос воздуха, может быть и не по заслонке.

Кстати, цифра, которая около 300% при прогазовке, зависит от скорости нажатия на педаль. Если неуверенно нажать (вся прогазовка около секунды-полутора, раскручиваемся где-то до 4000), число будет около 230%, если резко топнуть, запрыгивает за 300, если топнуть почти к максимуму оборотов - запрыгивает за 400%. Все опять упирается в датчик расхода воздуха?

Окей. Нехай живет с зазором :) Уж очень он "заводской".

У товарища переднеприводный хетч, с двигателем 1.5, двигло называется уже NZ, хотя и подобное. Программист наверняка был один.

Баланс цилиндров проверю, вечером.
Как проверить экономайзер?
Колеса накачаны.

Красавец - да. А полный привод подключаемый, т.е. если ездить не по всякой каке, работают только передние колеса. Если они начинают крутиться быстрее задних, тогда момент идет и на задние колеса тоже, но не сразу. Можно считать машинку переднеприводной, только чуть потяжелее. Зимой - другой коленкор.

Экономайзер:

На строчке БЕН.3 (цифровой эконометр) при движении, отпустите педаль газа (торможение двигателем) в левом верхнем углу должен появиться маленький нолик.
Он означает отключение подачи топлива. На его работу выбранное Вами время усреднения не влияет, эта функция всегда работает, если нет подачи топлива больше 1 секунды, эту секунду и показывает нолик. Есть машины, где этот нолик стоит по 5..7 секунд при отпущенной педали газа (на ходу), т.е. машина едет, а бензина не просит:yes20000: .

Надо научиться пользоваться такой возможностью, если её не забыл вставить в программу :russian_: .

Есть контроллеры, которые успевают отключать подачу топлива даже если автомобиль стоит на месте и резко нажать на газ, подержать чуть и отпустить. Вероятно :russian_: был в отпуске.

Про 300%:
Вы правильно заметили, что от скорости нажатия на педаль газа большая зависимость процентного увеличения времени впрыска. Так и должно быть, эту зависимость контроллер видит как раз с датчика ДПДЗ, он механически связан с педалью газа.
Резко нажали, значит хотите резко ускориться, для этого надо больше топлива.
Если нет этой зависимости (от скорости нажатия) = у контроллера нет контакта с датчиком ДПДЗ.

Видел работу экономайзера на холодном двигателе.
На прогретом - нифига. Разгонялся, бросал педаль, тормозил (коробка-автомат) - бестолку. Что бы это могло значить? :-(

Fagrant, незнаю, мы еще на авто.вл спорили есть на на автомате функция отключения подачи топлива при торможении двигателем. Так вот, у меня если при скорости выше 50-60 км/час бросить педальку то комп показывает расход 0 (нолик в верхнем левом углу на строчке БЕН.3), т.е. топливо прекращает подаваться, пока обороты не упадут до 1300-1500. Потом включаются форсунки. Кстати обороты потдерживаются передачей момента от колес через коробку (тоже кто то спорил что гидротрансформатор работает только в одну сторону).
И еще, Fagrant, посмотри пожалуйста http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=63

Уважаемый Fagrant.

Это значит, что не только от Вас зависит экономичность двигателя, ещё программа контроллера должна помогать Вам.
Почему это не делается на 1ZZ - Toyota Corolla Fielder 1.8 (ZZE124G), красивой, удобной и многофункциональной машине, остаётся только гадать. Прибор просто показал, два неэкономичных места в работе ЭСУД, которые на других автомобилях работают по-другому.

Не, почти ложная тревога. Я ошибся, все-таки работает.
Работу экономайзера видно, если раскрутить двигло до 5-6 тысяч и на хорошей скорости бросить педаль. Если скорость маленькая - нифига. Если идешь 120, но оборты 4000 - нифига.

Получается, он начинает работать, только если ты наскипидарил себе зад и давай отжигать по дороге как на спорткаре, что я делаю крайне редко... Sorry

Ну почему же он :russian0: и здесь сделал косяк?
Почему, чтобы срабатывал экономайзер, надо ездить со скоростью 120 км/час?
Значит, у Вас есть два пути к экономии топлива: перепрошить контроллер и чаще смотреть на прибор .

Чтобы так вот запросто перепрошить контроллер, надо мозги иметь свернутые, как минимум также, как у программера, который контроллер софтил. А я несколько в другой области...

Хотя, если нарыть программатор, выковырять прогу, я бы с удовольствием поигрался...

Смотреть на прибор - неа. Я езжу так, как мне нравится, на прибор иногда оглядываюсь, но им не руководствуюсь. Если мне потребуется проехать максимально далеко на одной заправке - я это сделаю и без него. Комп мне нужен для объективной диагностики и понимания ситуации.

Черт с ним с экономайзером и просветом в дросселе :)

Тест с удерживанием на 3000 проваливаю. Из информации этого топика, можно предположить какие-нибудь неисправности, ДМРВ или подсос по впускному тракту, например? Что-нибудь проверить, попробовать? :( А то грустно как-то.
А может это не так существенно?

Про существенность.

Двигатель на 800 об/мин потребляет 0,8 л/час (например)
На Вашем двигателе время так и стоит на 0%, т.е. на 3200 об/мин это 3,2 л/час.
На другом двигателе, например – 15% (бывает и - 20%), т.е. на 3200 об/мин это 2,7 л/час.
Пол литра разницы даже без нагрузки, это выливается в лишний около 1.0 л/100км по трассе.

При цене 20 руб = 1 литр бензина - это с Вас ,Fagrant, лишние 2000 рублей каждые 10 000 км на развитие :big_boss: нефтедобычи.
Существенно это или нет решать Вам.

Не понятно, почему так получается (не уходит минус). Если нет недочётов в программе контроллера (самообучение по датчику кислорода должно быть на разных режимах нагрузки). Это может быть и подсос воздуха, недостаточное давление топлива и даже плохие свечи зажигания (полно всего).

Во-во, этот-то литр мне спокойно жить не дает, гаденыш :)
Буду искать подсос, сменю топливный фильтр. Свечи новые.
Очень бы помогла еще чья-нибудь статистика по движку ZZ или NZ... :punish01:

Насчет программы контроллера и экономайзера, там не все так просто. Заметил забавную вещь. Предположим на ХХ у меня 0, на ХХ + коробка в D - 20%. Когда я бросаю педаль газа или торможу (коробка в D), комп показывает отрицательные значения (время усреднения 7 секунд), порядка -15-20. Можно ли считать что двигло не отрубает форсунки совсем, а уменьшает подачу топлива, вроде некой замены экономайзеру? На моей машине есть датчик замедления, может он тут играет?

Действительно, истина рождается в сравнении, но не у всех есть :punish01: такая красивая и удобная машина.

Если Вы видите – 20% при усреднении 7 секунд, то это тоже не плохо, но полное отключение – лучше.
Такой замедлитель прибавляет средств :beach000: на развитие нефтедобычи, но он наверно нужен для такой трансмиссии.
Почему туда же работает двигатель в режиме 3000 об/мин стоя на месте.