Установка на Toyota Carib AE95. Проблемы и решения
 

Давно хотел купить БК. Периодически просматривал информацию по форумам. Человек я практичный. Всякого рода "гламур" меня не интересует. Искал БК, который поможет своевременно (и по-возможности самостоятельно) обнаруживать неисправности, замерять в цифрах результаты действия различных присадок и т.д. Уже достаточно давно понял, что БК, установленный в моей машине должен называться Multi-Set :)

Заказал и оплатил прибор через интернет. Три недели ожидания, и вот он у меня.

Больше всего волновал вопрос с датчиком скорости. На главной странице сайта написано: "Не должно быть механического тросика, который соединяет КПП и спидометр". А на Карибе как раз такой тросик. Обнадеживало то, что на электрической схеме присутствует датчик скорости. Да и по логике он должен быть, т.к. на 20 км/ч срабатывает центральный замок, а на 80 отключается height control. То есть где-то что-то должно считать скорость (выдавать импульсы).

Разобрал торпеду, добрался до спидометра. Из него выходят несколько выводов. Пощупал их омметром, покручивая тросик. Нашел вывод, на котором появляются импульсы!
Подключил к прибору. Поехал. Есть отсчет скорости и расстояния!
Скорректировал показания по спидометру, километровым столбам и по скорости, сверяясь с GPS. Остановился на значении 2,56 импульса на 1 метр.

Следующий шаг – подключение форсунки. Подключил по инструкции – не работает. Не видит импульсов. Менял значения в настройках (полярность импульса, форма импульса), пробовал подключиться на другой вывод форсунки – безрезультатно.
Убрал из схемы резистор – появились какие-то цифры. Вроде заработало.

Но работало как-то странно. Иногда расход (приблизительно) соответствовал действительному. Иногда был раза в 3 меньше реального. Иногда прибор и вовсе показывал нули.

После длительной стоянки проезжаю несколько километров, с показанием расхода – 0. Затем БК начинает показывать расход в районе 2-4 литра на сотню. Когда проеду километров 20-30, расход становится похожим на реальный (похожим, т.к. еще не корректировал производительность форсунки).

В длительной поездке иногда после реальных показаний снова появляются в 3 раза заниженные. От чего это зависит, определить не могу.

Еще один "глюк": время от времени прибор перестает отображать 0 в правом верхнем углу на строке БЕНЗ.3 при торможении двигателем. При этом показывая расход 4-5 литров. Даже при переключении на нейтралку (т.е. на хх) на ходу отображается такой же расход. При этом показания indi в норме. Стоит остановиться, и показания расхода приходят в норму.

Возможно, это глюки прибора. Возможно, что-то в машине. Возможно, я делаю что-то не так. Помогите разобраться.

Здравствуйте, Sander.



Sander >>> Убрал из схемы резистор – появились какие-то цифры. Вроде заработало.
Вы мудро это добавили.
Это наводит на то, что от контроллера до форсунки собрался делитель напряжения.


Sander >>> При этом показания indi в норме
Возможно, я делаю что-то не так. Помогите разобраться
А здесь не очень мудро.
Нет времени впрыска и пропорций, Вы не дали ни одного числа.



Поэтому, не понятно даже о каком впрыске идёт речь … одноточечный или распределённый.
Но всё же.
На распределённом делитель напряжения может выглядеть так.

http://www.injectorcar.ru/doc/index.php?id=15


Вот он, делитель напряжения, где сопротивление может стоять не после обмотки, а до неё.

У прибора порог срабатывания (линия переключения) = 2,5 Вольт.
Похоже .... убрав из схемы резистор – появились какие-то цифры .... импульс стал чуть и не всегда задевать этот порог.



Sander >>> Пощупал их омметром

Вот этим омметром и надо пощупать сопротивление обмотки на форсунке.
Если оно меньше 10 ом, то должно стоять доп. сопротивление на линии до контроллера.
Надо пощупать сопротивление от форсунки до контроллера.
Если оно больше половины сопротивления обмотки (а похоже, что так оно и есть).
Значит, надо менять точку подключения или разбираться с массой между контроллером и корпусом.


Вывод будет такой же, как и в этой теме … Не видит форсунку моновпрыска
http://multi-set.ru/forum/showthread...%F2%E5 %EB%FC

В таком случае надо подключаться не около форсунки, а прямо у контроллера.


Отпишитесь с числами как всё пройдёт, после этого разберёмся и с остальным.



Sander >>> В длительной поездке иногда после реальных показаний снова появляются в 3 раза заниженные. От чего это зависит, определить не могу.
По сути это пропадание контакта.
Может быть и не очень мудро Вы добавили это ....
Sander >>> Убрал из схемы резистор – появились какие-то цифры. Вроде заработало.
Именно из-за этого и начнём с машины, а не искать плохой контакт внутри прибора.

Здравствуйте, Admin!
Благодарю за оперативный ответ!

Admin >>> Нет времени впрыска и пропорций, Вы не дали ни одного числа.

Когда прибор показывал расход, очень похожий на реальный, я выставил indi. Время импульса 2,12 . Прямо как по инструкции :)
Скажите, какие еще числа нужны?

Admin >>> Поэтому, не понятно даже о каком впрыске идёт речь … одноточечный или распределённый.
Думаю, распределенный. Не уверен. В книге (по Карибам от Легион-Автодата) не нашел. Как определить?

Admin >>> надо пощупать сопротивление обмотки на форсунке.
Если оно меньше 10 ом, то должно стоять доп. сопротивление на линии до контроллера.


По книжке сопротивление форсунки 13,8 Ом. Щупал. Где-то так и есть.

Admin >>> Надо пощупать сопротивление от форсунки до контроллера.


Есть ли смысл попробовать подключиться к другой форсунке?
Попробую добраться до контроллера, найти провод, измерить сопротивление до форсунки, подключиться возле контроллера. По результатам отпишусь.

P.S. Езжу достаточно редко. Производить какие-то манипуляции с прибором получается не в каждой поездке, т.е. еще реже.
Желание полностью разобраться во всем имеется. Также есть желание больше узнать о работе двигателя, самостоятельно найти и устранить неисправности, если они имеются.
Буду благодарен за любую помощь. Постараюсь выполнять все ваши рекомендации и отвечать на вопросы.

Надо сначала убрать исчезновение расчётов.
Чтобы разделить поиск, где пропадает контакт или неправильная точка подключения.

Периодическое замыкание (касание) входа прибора с форсунки на минус = заставлет его измерять и считать.
Есть ли в этом периодичность (то это срабатывает, то нет).
Подёргайте при этом фишку на блоке питания (первый раз такое).

Sander >>> Попробую добраться до контроллера,
Надо подключить вход с форсунки к трамблёру, будут ли там останавливаться измерения.
Так будет легче … добраться.
Сделайте хотя бы одну поездку с таким подключением и будет ли пропадание измерений.

Не волнуйтесь, найдём в чём здесь причина, потом разберёмся и с двигателем.

Admin >>> Надо подключить вход с форсунки к трамблёру, будут ли там останавливаться измерения.
Можно подробнее? Зеленый провод от прибора на трамблер? Куда конкретно?

Admin >>> Не волнуйтесь, найдём в чём здесь причина, потом разберёмся и с двигателем.
Не волнуюсь. Разберемся ;)

На трамблёре (если он есть на двигателе) должен стоять датчик Холла.

http://avtolook.ru/2007/05/05/sistema_zazhiganija.html



Там 3 контакта (плюс, минус и выход импульса).
Импульсы с него идут чистые и обязательно опускаются до нуля.

Да, зелёный провод надо подключить к импульсному контакту (один из трёх).
Скорее это будет середина.

Или тот контакт от которого прибор начнёт измерять время импульса.
При ошибке подключения ничего с прибором или этим датчиком не произойдёт.

Когда заработает, можно измерять или обороты или время импульса.
На литры, которые начнёт считать, не обращайте внимание.
Обратите внимание на другое …… пропадают ли измерения.


Задача пока простая …. стоит ли лезть к контроллеру.

Admin >>> Там 3 контакта (плюс, минус и выход импульса).
Импульсы с него идут чистые и обязательно опускаются до нуля.

Один из выводов с коммутатора идет на тахометр. Это, наверное, он?

Он.



Покатайтесь на строчке БЕН.3 или Обороты.
Выберите усреднение 1 секунда, чтобы расчёты сразу падали до нуля.
Чего с трамблёра быть не может.
Газуйте, как хотите, одних нулей там не должно быть.

Если увидите ноль в расчётах (0 в оборотах или 0,0 л/100км) = виноват прибор (пропадает контакт).
Считайте, половину работы уже сделали, в нём найти это место не трудно.

Если нулей не будет, сами понимаете = проблему будем искать в машине.

Admin >>> Он.
Он же идет на диагностический разъем. Тем проще.

Admin >>> Если нулей не будет, сами понимаете = проблему будем искать в машине.

Машина в работе почти 20 лет, а прибор всего 20 дней. Больше вероятности, что проблема в машине :)))
Завтра постараюсь проверить.

Чтобы Вам не было скучно.
Заодно сделайте эксперимент для науки другим.

Подключите туда же (к тахометру) и жёлтый провод (вход скорости).
В строчке расстояние введите число 2,00 (два).

В этом случае в строчке Расстояние будут считаться кол-во оборотов.
Где 1 (единица) вместо 1-го метра будет равняться 1 обороту двигателя.
Их может влезть 9 999 000 штук.

Засеките по одометру машины пройденный путь.
И в конце посчитаем кол-во оборотов на 100 км (об/100 км).

За Ваш нелёгкий труд будете первым в мире, кто увидел этот параметр.

Между прочим он в чём-то лучше, чем л/100км.
Влёт показывает мастерство водителя или условия эксплуатации.
Правда, эталонов пока нет, но когда-нибудь будут.


При этом условия проверки другого входа остаются прежними (не отменяются), всё можно сделать параллельно.

Интересно. Только завтра не обещаю, т.к. прибор будет нужен для точного замера расстояния в метрах.
Если время будет - сделаю. Если нет - в следующий раз.

Здравствуйте, Sander.



Sander >>> Есть ли смысл попробовать подключиться к другой форсунке?
Уже лучше.
Стало понятно, что форсунок не одна (моновпрыск), а несколько.

Sander >>> Думаю, распределенный. Не уверен. В книге (по Карибам от Легион-Автодата) не нашел. Как определить?
Считайте уже определили.
Если форсунок не одна, а несколько, то впрыск распределён форсунками по цилиндрам.
Получается, что это распределённый впрыск.



Sander >>> Машина в работе почти 20 лет, а прибор всего 20 дней. Больше вероятности, что проблема в машине :)))
Хотелось через трамблёр Вас убедить, что с прибором всё в порядке.
Но.
Раз Вы не страдаете отсутствием логики, давайте вычислим, где в машине притаилась эта беда:

Sander >>> В длительной поездке иногда после реальных показаний снова появляются в 3 раза заниженные. От чего это зависит, определить не могу.




Sander >>>
- По книжке сопротивление форсунки 13,8 Ом. Щупал. Где-то так и есть.
- Когда прибор показывал расход, очень похожий на реальный, я выставил indi. Время импульса 2,12 . Прямо как по инструкции :)
- Машина в работе почти 20 лет

А вот и пошли числа = уже легче.
13,8 Ом …… 2,12 мс …… 20 лет




13,8 Ом
Это говорит, что форсунка высокоомная (низкоомная меньше 5-6 ом).
Доп. сопротивления ставятся только с низкоомными форсунками, чтобы защитить от перегрева обмотку форсунки.
(или применяется импульсное удерживание клапана)
Перегрев обмотки – это её быстрый обрыв.

Следовательно.
Никаких дополнительных сопротивлений в линиях соединений с высокоомной форсункой не должно быть.



2,12 мс …… 20 лет

Время 2.12 мс говорит, что 20 лет назад Toyota применила на этом двигателе одновременный впрыск.
Было бы время чуть больше, чем 2,12 (например, 2,50 мс), то можно было бы ещё подумать, что это впрыск попарный.

В данном случае (2,12) нет никаких сомнений = впрыск одновременный всеми форсунками.
При одновременном впрыске форсунки физически соединены параллельно.
И управляются одним транзистором.

В том, что форсунки подключены параллельно можно убедиться
Sander >>> Пощупал их омметром
Пощупав омметром сопротивления в зелёных точках, оно будет не 14+ 14 = 28 ом, а 0 ом (ноль = короткое замыкание).

Отсюда эта надежда
Sander >>> Есть ли смысл попробовать подключиться к другой форсунке?
Растаяла прямо на глазах.



Но что же будет с сопротивлением нагрузки, если обмотки по 14 ом каждая, соединить параллельно.
По закону Ома 14/4 = 3,5 ом = сопротивление нагрузки.

Sander >>> По книжке сопротивление форсунки 13,8 Ом. Щупал. Где-то так и есть.
А вы измерьте сопротивление на разъёме форсунки не снимая его.
И там будет 3,5 ома (между всеми красными и зелёными точками будет 3,5 ома).



Чтобы посадить напряжение бортовой сети 14 Вольт через нагрузку 3,5 ом на обратном конце обмотки до хотя бы 2,5 Вольт.
(а надо посадить до не более 0,8 Вольт ... выше является неисправностью)
Что является отношением 14/2,5 = 5,6 раз
Надо это сделать через сопротивление не более 3,5/5,6= 0,62 ома.



0,62 ом = очень маленькое сопротивление и оно уже держится на качестве контактов в соединительных разъёмах.

Отсюда …. даже если подключиться в синей точке (около контроллера).
Плохой контакт в самом разъёме контроллера не решит сложившуюся проблему.

Получается.
Sander >>> Попробую добраться до контроллера, найти провод, измерить сопротивление до форсунки, подключиться возле контроллера.

Мало только добраться до контроллера.
Надо ещё и несколько раз передёрнуть на нём разъём.
Чтобы зачистить на нём контакты ……………… - Машина в работе почти 20 лет


При этом точку подключения (около форсунки) менять не придётся.




Получается, что приборчиком влёт нашли и вычислили конкретную неисправность.
Потому что порог срабатывания обоих его входов известен = 2,5 Вольт.
Он измеряет только то, что пересекает эту линию в обоих направлениях.
Sander >>> на диагностический разъем
Кишка тонка определить диагностическому разъёму такую неисправность.

Эту неисправность можно определить только осциллографом или копеечным пороговым компаратором.
И влияет плохой контакт с форсункой на Dead time форсунки.
Что может привести к нестабильной работе двигателя (сами контакты судя по Вашей истории нестабильны)
И плохому старту двигателя при прокрутке стартёром
(Эффект такой .... как будто на форсунках напряжение ≈ на 2 Вольта ниже, чем в бортовой сети).


О Dead time в последний раз было здесь … особенности работы прибора на двиг. 3S-FE c АКПП
http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=2616&page=5



Sander >>> Искал БК, который поможет своевременно (и по-возможности самостоятельно) обнаруживать неисправности, замерять в цифрах результаты действия

Разве выше приведённые расчёты могли быть без цифр.

Вы правы, своевременно найденная неисправность убирает период не очень заметных мучений.

Глупо ждать, когда неисправность конкретно вылезет наружу и покажет свой звериный оскал: .
- Плохой контакт с форсунками равен внезапному отказу двигателя.
(в Вашем случае из-за одного контакта сразу со всеми ... они подключены параллельно)
А величина этой беды зависит от скорости автомобиля и ситуации на дороге.





Sander >>> В длительной поездке иногда после реальных показаний снова появляются в 3 раза заниженные.
Убрал из схемы резистор – появились какие-то цифры. Вроде заработало.
От чего это зависит, определить не могу.

Всё построено для Вас на этих Ваших словах и числах ... 13,8 Ом …… 2,12 мс …… 20 лет
Не чинят инжектор по интернету без чисел, там всё построено на арифметике (от логики подключения до логики работы).

I take it all from you
I take it all from you
I take it all from you
I take it all from you

I take it all from you
I take it all from you

Последовательность моих действий за сегодняшний день:

Следуя Вашим рекомендациям, подключаю зеленый провод прибора на трамблер. На тот вывод, который идет на тахометр, и на диагностический разъем. Для чистоты эксперимента не задействую провод, проброшенный от форсунки, бросаю новый провод от диагностического разъема в салон. Завожу двигатель - прибор молчит. Немного проехал – расстояние считает, на БЕН.3 – нули. Отсоединяю провод от диагностического разъема ,"чиркаю" им по массе – на приборе появляются цифры. Мой вывод: прибор не видит импульсов с трамблера.

Следуя Вашим рекомендациям, подключаю желтый провод туда же, к зеленому. На строке РАС.7 побежали цифры. Примерно 600-900 в минуту. Очень похоже на суммарное количество оборотов двигателя.

Глушу двигатель. Завожу через несколько минут. На этот раз в строке РАС.7 нули. Проверяю все места соединений – реакции нет.

Еду в дорогу около 400 км. В какой-то момент на строке БЕН.3 появляются цифры. Хаотично. Как-то привязать их к оборотам двигателя не представляется возможным. Диапазон от 0 примерно до 40. Иногда на долго 0, и прибор гаснет. Потом снова включается, снова беспорядочные цифры. В некоторые моменты появляется значок "п" в левом верхнем углу, и цифры в районе 200-400. Записываю на видео.

В строке Б.С.-4 меняю полярность импульса. Цифры становятся немного другими, диапазон 0-20. Цифры 200-400 больше не появляются. В строке РАС.7 – по-прежнему нули.

Проехав 200 км, желтый провод возвращаю на свое место, на датчик скорости. Трогаюсь. НЕ РАБОТАЕТ! Единственное, что стабильно работало, больше не работает :(

Еду 200 км домой. В РАС.7 – нули. В БЕН.3 – хаотичные цифры, часто нули, прибор иногда отключается. Пишу видео.

Какие можете сделать выводы? Мои дальнейшие действия? Если нужны видео-материалы, схемы и т.д. – вышлю или выложу.

Добавлено через 17 минут
Admin >>> Стало понятно, что форсунок не одна (моновпрыск), а несколько.
Форсунок 4.


Admin >>> Toyota применила на этом двигателе одновременный впрыск.
Согласно схеме, к блоку управления двигателем от форсунок идет 2 провода. Попарный???
Померяю омметром. Думаю, разберусь.
Кстати, в те моменты, когда прибор показывал значения, похожие на реальные, в строке ОБОР число оборотов было примерно в 2 раза выше, чем на тахометре. Попарный?

P.S. до контроллера все-таки доберусь. Контакты почищу. Лишним не будет.

Здравствуйте, Sander.

Ну и прибор Вам достался, сейчас нарисую, что надо делать.

Sander >>> "чиркаю" им по массе – на приборе появляются цифры.
Оба входа от чирканья должны работать, проверьте и жёлтый

Sander >>> Согласно схеме, к блоку управления двигателем от форсунок идет 2 провода. Попарный???
На счёт этих двух проводов почитайте эти тойотовские штучки http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=1295&page=3
Там внутри контроллера будет стоять перемычка.
Timur591 ... Результат вскрытия мозгов:
1) Заводом (японцами) не установлен отдельный 2ой канал (20#) на форсунки. Т.е управление фарсунками-по 1 каналу на 4 форсунки (моновпрыск).
2) Детали 2ого канала отсутствуют (залиты лаком)- Канал который добавляет управление (делает его попарным- как и заявленно в паспорте авто).отсутствующие детали 2 канала:T818(NEC D2162),R824,C812,R823

Поэтому лучше не снимая с форсунок разъёмы посмотрите сопротивление, если 3,5 ома = паралельный впрыск.

Admin >>> проверьте и жёлтый.

Проверял после того, как РАС.7 перестал считать импульсы с трамблера. Чиркал – цифры были. После того, как подсоединил желтый на датчик скорости (он показывает нули), больше им не чиркал. Завтра еще раз проверю.

Добавлено через 16 минут
Admin >>> Поэтому лучше не снимая с форсунок разъёмы посмотрите сопротивление
Померяю, без проблем.

Ладно, с жёлтым после разберёмся.


Давайте разберёмся с зелёным.

http://img146.imageshack.us/img146/8118/11111rq.jpg

Надо пропаять вот этот диод.
Он стоит между плат сверху и скраю, до него надо прикоснуться паяльником.
Внутри больше нету места, где может пропадать контакт.
Кроме.
Из самой фишки, которая втыкается в блок питания надо вытащить зелёный провод.
Сверху нажимаете иголочкой на защёлку и он вынется, может наконечник на самом проводе плохо развальцован.

В первый раз чиним по интернету не машину, а прибор.

И всё проверяем (можно на форсунке), но лучше на тахометре, там нулей не должно быть в принципе.
А с форсунки могут быть, поэтому можно проморгать получилось ли восстановить контакты.
Неизвестно, отключили ли Вы проверку ЭДС при подключении к тахометру.


В некоторые моменты появляется значок "п" в левом верхнем углу, и цифры в районе 200-400.
Совсем забыл, это срабатывает автоматический контроль, не обращайте на это внимание.
Это не 0 (ноль).

Диод пропаяю. Развальцовку наконечника проверю.

Admin >>> Неизвестно, отключили ли Вы проверку ЭДС при подключении к тахометру.
Если не ошибаюсь, отключена: "u---". Завтра проверю. А на что это может влиять?

При включённой проверке и при отсутствии ЭДС может показывать на 1 секунду ноль.
Может и будет так делать, хотя импульсы присутствуют, но они без импульса самоиндукции.
Забыл Вас об этом предупредить .......... так и должно быть ... "u---" ... при отключении этой функции.


Давайте заодно и жёлтый проверим.
Открываете блок питания и всё сразу увидите по дорожкам, от контакта на фишке стоит одно сопротивление.
Его надо проверить ... 2,2 ком.
Что там на тахометре 50 Вольт что ли ... столько должен выдержать этот вход, но был один случай, что не выдержало это сопротивление, больно оно маленькое 0603, вход микросхемы не пробивался никогда, у него внутренняя защита.
Если от замыкания на минус реагирует ищите ошибку в подключении в машине


Sander >>> Установка на Toyota Carib AE95. Проблемы и решения
Получилось, что даны оба варианта возможной проблемы и оба варианта их решения.

I take it all from you
I take it all from you
I take it all from you
I take it all from you

I take it all from you
I take it all from you









Добавлено на следующий день в пол десятого.

Хотя есть ещё и третий вариант.

Насторожил вот этот момент.

Sander >>> Кстати, в те моменты, когда прибор показывал значения, похожие на реальные, в строке ОБОР число оборотов было примерно в 2 раза выше, чем на тахометре. Попарный?

Что это означает.
Почему показывает обороты в 2 раза выше, как Вы настраивали расчёт оборотов.
Давайте уточним этот момент.



Теоретически есть вариант.
Если контроллер иногда удваивает кол-во впрысков на цикл, а иногда их не удваивает.
То может сложится ситуация прекращения счёта потребления топлива даже при наличии импульсов на форсунках.

И получится.
В строчке БЕН.3 как раз и будут нули … 0,0 …. на работающем двигателе (и только на х.х.)
Эта ситуация отмечается прибором в строчке Обороты … показывается как 300 об/мин и менее.
Таких оборотов у двигателя даже теоретически не может быть.


Эта ситуация почти невозможна.
Т.к. чтобы создать её надо специально нарушить инструкцию настройки расчёта оборотов.



Давайте уточним числа.
Sander >>> Но работало как-то странно. Иногда расход (приблизительно) соответствовал действительному. Иногда был раза в 3 меньше реального. Иногда прибор и вовсе показывал нули.
Где в 3 раза меньше в общем или в мгновенном и в 3 раза меньше какого числа.
И главное … какие обороты показывает в этот момент … Иногда прибор и вовсе показывал нули.


repete может быть такая ситуация.
В мгновенных расчётах потребления топлива показывает 0,0.
И при этом обороты и время измеряет (нет нулей), так могут сложится обстоятельства при:
- У контроллера вычурный алгоритм управления кол-ва впрысков на цикл.
И при этом был не по инструкции настроен расчёт оборотов.



Извините, этого нет в инструкции.
В программе есть задание = не считать расход топлива при оборотах меньше 300 об/мин.
Это задание было введено по просьбе трудящихся в этой теме Toyota Nadia
http://multi-set.ru/forum/showthread...E3%E0%ED%E8%FF

Из-за первого поворота ключа зажигания.

I take it all from you
I take it all from you
I take it all from you
I take it all from you

I take it all from you
I take it all from you

Sander >>> Но работало как-то странно. Иногда расход (приблизительно) соответствовал действительному. Иногда был раза в 3 меньше реального. Иногда прибор и вовсе показывал нули.
Admin >>> Где в 3 раза меньше в общем или в мгновенном и в 3 раза меньше какого числа.
И главное … какие обороты показывает в этот момент … Иногда прибор и вовсе показывал нули.

Еду по трассе 90 км./ч. В строке БЕН.3 показывает 9 +\- 1. Т.е. этот расход похож на реальный.
"Иногда в 3 раза ниже" – это на той же скорости показания около 3.
Какие обороты прибор показывал в этот момент – не смотрел.

Admin >>> Так могут сложится обстоятельства, у контроллера вычурный алгоритм управления кол-ва впрысков на цикл.
Не могу ни чего сказать про контроллер, но на трамблере должно быть все стабильно. Верно?

Здравствуйте, Sander.

Третий вариант добавлен, как теоретически возможный.
И жирненьким подчёркнуто, он может быть только на х.х., а не в движении.

Значит, будем бороться с двумя другими вариантами.


Sander >>> Еду по трассе 90 км./ч. В строке БЕН.3 показывает 9 +\- 1. Т.е. этот расход похож на реальный.
"Иногда в 3 раза ниже" – это на той же скорости показания около 3.

Явно пропускаются импульсы, но как это происходит.
Как так может пропадать контакт в приборе = не понятно, от дребезжания машины чтоли.
Ведь считает, а не останавливается, и как будто 2 импульса пропускает, а третий идёт в счёт.
Каким образом с чёткими арифметическими зависимостями может пропадать контакт.
Специально так не растрясёшь прибор.
Сама программа в микроконтроллере так себя не может вести (и никогда не вела).


Вот это куда девать.
Sander >>> Убрал из схемы резистор – появились какие-то цифры. Вроде заработало.
Этот резистор (1 ком, кстати прозвоните его) поднимает порог переключений от 2,5 Вольт всего на 0,2 вольта.

Всё происходит так, как будто форсунки и открыты около этого порога.

Не будем говорить, что виноват транзистор в контроллере, скорее это контакты до контроллера.

Этот резистор (1 ком, кстати прозвоните его)
Звонил. 990 Ом.

Добавлено через 3 минуты
Давайте разберемся с прибором. Пусть пока поработает от тахометра, и станет правильно считать импульсы. Потом займемся форсунками.
Через часик пойду займусь в соответствии со вчерашними рекомендациями и выводами.

Sander >>> Звонил. 990 Ом.

Это и поражает.
Внутри прибора 5 Вольт и нагрузка для этих 990 ом резистор 20 ком.

Получается, на 1/20 от 5 Вольт изменяет порог сопротивление в 1 ком или на 0,25 Вольт.

И вдруг …
Sander >>> Убрал из схемы резистор – появились какие-то цифры. Вроде заработало.
Это фантастика или чистое совпадение.
Или нижняя кромка импульса на форсунках стоит и качается как раз на этом пороге .... 2, 5 …… 2,75 Вольт.
Хотя должна (обязана) быть на 2 вольта ниже.




Sander >>> Езжу достаточно редко. Производить какие-то манипуляции с прибором получается не в каждой поездке
Давайте разберемся с прибором

by the way
В каждом доме есть розетка 220 Вольт = отличный генератор и ехать никуда не надо.

Минус и вход прибора = в розетку 220 Вольт .... вот здесь и разберемся с прибором.
Проверим все его внутренние контакты и стабильность измерений и расчётов.
Таким образом не раз смотрел по времени полуволны синусоиды стабильность генератора на электростанции.

Для Вашей безопасности можно в розетку подключиться через сопротивления 1 .... 10 ком (можно и без них).
Прибор запитать через адаптер 9 … 15 вольт (0,2 А).


Sander >>> Давайте разберемся с прибором
Без всяких шуток.
Вход прибора с форсунки будет работать с розеткой 220 Вольт без дополнительной защиты.
Здесь входное сопротивление 50 ком, на входе уже после этой нагрузки стоит обратно направленный диод на 1000 В.
Внутрь прибора с этого входа напряжение не пускается.
И на самом деле этот вход сам питает через 20 ком источник информации и реагирует только на замыкание (на минусы).
Но измеряет плюсы или минусы от линии 2,5 Вольт.
Практически не убиваемый вход.


Который и позволяет делать универсальные выводы на протяжении 5 лет.



Серьёзно, чтобы Вы не путались в буквах "п" и числах.
Давайте дома в спокойной обстановке от розетки 220 Вольт (не у всех есть генератор импульсов).
Посмотрим появляются ли нули.
Сутками можно на это смотреть, повертеть его и постучать, прижать расчёты, распустить, посмотреть частоту, время полуволны синусоиды, поставить точку отсчёта и в процентах увидеть, как меняется длина синусоиды от нагрузки на электростанцию в зависимости от времени суток.

Будьте осторожны.
Не с прибором, а с розеткой.


Sander >>> Давайте разберемся с прибором
Давайте сначала разберёмся с местной электростанцией.
Давайте посмотрим, как упираются рогами генераторы этой электростанции, чтобы удержать частоту в 50 Гц.


Давайте возьмём за эталон работу электростанции, а не этой Toyota.
И потом этим же приборчиком по-взрослому займёмся всеми элементами Вашей Toyota.

I take it all from you
I take it all from you
I take it all from you
I take it all from you

I take it all from you
I take it all from you

Сегодня:
Только собрался сходить в машину для проведения обозначенных вчера манипуляций, мне позвонили, и пришлось снова съездить на 400 км.
Пока прогревал двигатель, отсоединил желтый провод, поводил им по массе. На строке РАС.7 – нули.
Цепляю желтый на место (датчик скорости), зеленый не трогал, он подключен на трамблер, включаю строку БЕН.3, еду.

На приборе нули. Проехав несколько десятков км появляются какие-то цифры. Через некоторое время замечаю, что между этими цифрами и показаниями тахометра появилась зависимость. На х.х. показания в строке БЕН.3 около 5, на 2000 оборотов около 11, на 3000 – около 14 и т.д. (см видео http://www.youtube.com/watch?v=GDSXwvAx3lk ). В общем, примерно так, как оно должно быть. В некоторые моменты показания снова пропадают, снова нули, иногда прибор гаснет.

Очень интересный момент: на оборотах выше 4000 иногда подается короткий звуковой сигнал, и загорается 2 точки, т.е. прибор показывает пропуски импульсов ЭДС.И это с трамблера. Причем с "u---" – отключенной проверкой ЭДС. На видео все запечатлено.
(как писал выше, подключился к диагностическому разъему, вывод IG(-). Завтра, если успею, еще раз проверю, что этот вывод идет с коммутатора трамблера)

Остальные манипуляции не проводил (вернулся слишком поздно, дома гости и т.д.)

Снял прибор, принес домой, разобрал. Диод припаян хорошо. Да и нет у меня такого маленького паяльника, чтобы подлезть к нему, в зазор между платами.


Пока прибор дома, хочу подключить к розетке. Итак, черный и зеленый провода – в розетку 220 Вольт. Фаза/ноль – имеет значение?
Черный и красный соответственно к минусу и плюсу блока питания на 9-15 В, не менее 0,2 А.
Все верно?

Здравствуйте, Sander.



Sander >>> Очень интересный момент: на оборотах выше 4000 иногда подается короткий звуковой сигнал, и загорается 2 точки, т.е. прибор показывает пропуски импульсов ЭДС.И это с трамблера. Причем с "u---" – отключенной проверкой ЭДС.

Это криминал ………… Причем с "u---" – отключенной проверкой ЭДС.


Уважаемый Sander.
Учитывая название темы … Проблемы и решения

Разрешите Вам предложить 4-й вариант решения - бесплатную замену прибора по почте.
Услуги почты за отправку другого прибора Вам будут за счёт ООО Мульти-сет.

Нужен Ваш домашний адрес, Вам следует обратиться сюда multi-set@mail.ru





Тем не менее и тем более почему бы теперь не сунуть прибор в розетку.
Фаза/ноль – имеет значение?
Это не имеет значения.

Но лучше фазу пустить на зелёный провод.
Неизвестно какая развязка в Вашем адаптере, пожалеем его.



http://www.electricdom.ru/base.htm



При 50 Гц период равен 20 мс.
Полупериод = 10 мс.
Учитывая, что время будет измеряться на уровне + 2,5 вольт.
Прибор будет показывать чуть меньше 10 мс при измерении положительного импульса.
И чуть больше 10 мс при измерении отрицательного импульса.

В строчке обороты при нажатии на 2 сек на кнопку + покажет частоту (герцы)
Прижмите расчёты усреднением, поставьте точку отсчёта.
В данном случае изменение времени полупериода равносильно удерживанию частоты.
При увеличении нагрузки на генератор время увеличивается (частота уменьшается).
Посмотрите, как это делает местная электростанция и Ваши измерения сюда ……… на форум.

Admin >>> Разрешите Вам предложить 4-й вариант решения - бесплатную замену прибора по почте.
Услуги почты за отправку другого прибора Вам будут за счёт ООО Мульти-сет.


Спасибо!
Я живу в небольшом городке Белокуриха, Алтайского Края. Доставка почтой России займет не меньше месяца. Времени уже потрачено много…
Скажите, сможете ли вы отправить бандероль транспортной компанией "Энергия"?
Их сайт http://energy-tk.ru
Таким способом я получу прибор через неделю, смогу побыстрее его установить и наконец-то заняться машиной, с вашей помощью.
Расходы по доставке я возьму на себя.
Свой адрес высылаю на e-mail.

Заранее благодарю!

P.S. с розеткой поэкспериментирую и отпишусь.

Добавлено через 2 часа 1 минуту
Подключил прибор к блоку питания на 10 В и к розетке. В строке БЕН.3 появились какие-то цифры (не запомнил их), в строке Б.С.-4 шел отсчет. На indi – нажатие 2 сек кнопки "+" показало 10.01. В течение нескольких секунд наблюдал за значениями от -1 до 1 в строке indi. Потом пробор снова стал показывать нули, и погас.
Несколько минут ожидания, снова появляются цифры, попытка установить точку отсчета в строке indi – результаты уже не 10, а 4 – 5. Прибор показывает какие-то цифры, потом нули, потом гаснет.

Вывод: прибор снова работает в трех режимах: а – режим верных показаний; b – режим нулей и последующее отключение; с – режим нестабильных показаний.

Так было при подключении к форсунке. Так было при подключении к трамблеру. Такой же результат при подключении к сети 220 В.

Причем, между состояниями a-b-c прибор переходит самопроизвольно, без каких-либо внешних воздействий на него. Это дал понять последний тест с розеткой, где тряска исключена.

На этом эксперименты с данным прибором прекращаю.
Готов выслать прибор вам для дальнейших опытов, поиска неисправностей и их устранения в производстве.

Видео "гуляния" прибора между режимами "нестабильные показания" и "нули", при подключении к розетке 220В здесь: http://www.youtube.com/watch?v=BrZYaOYodvM

Admin >>> может наконечник на самом проводе плохо развальцован.
На зеленом проводе в месте развальцовки зачистил изоляцию и надежно пропаял.

Не относится к работе прибора, но тем не менее:
Admin >>> Поэтому лучше не снимая с форсунок разъёмы посмотрите сопротивление, если 3,5 ома = паралельный впрыск.
Сопротивление 3,7 Ом.