Mazda Premacy 2002 г.в., 2.0 АКПП - установка и работа
 

полез устанавливать сегодня сам :)
сначала хотел взять все сигналы с ЭБУ ... наивный :)
нашел его под ногами у пассажира, попытался добраться - и бросил это дело :(
решил что сделаю как в инструкции на комп - возьму вывод с форсунки и с датчика скорости на коробке...
с форсункой быстро разобрался, провод прокинул в отверстие через которое сирена сигналки выведена, питание на комп взял с магнитолы,
датчик скорости на коробке не нашел :( решил взять сигнал со
спидомерта на панели... провод нашел по схеме, но получил фигу - когда подключено в параллель комп к сигналу спидометра - спидометр работает а комп сигнал скорости не видит... скинул колодку с панели приборов - заработал комп - начал считать скорость и расстояние :(

было уже поздно - забил пока... до завтра=послезавтра окончательные разборки...
комп пока работает впополам соответсвенно... расход на месте и производительность форсунок меряет, а на ходу - хрен :)

цифирки :) чтобы установить расход бензина - половину от обьема - производительность форсунки поставил 300 - как то многовато вроде...
импульс len на хх на прогретом движке 2.25

может ктото подскажет почему такая красота с работой спидометра и как найти натчик скорости на коробке... двигатель - тип FS, коробка - FN

Мы и подскажем.

Вход прибора, который подключается к датчику скорости, рассчитан на датчик Холла (подавляющее большинство машин).
Он специально сделан грубым (помехоустойчивым), т.к. помехи на таких датчиках будут приводить к подсчёту лишних метров.
1 помеха на датчике с К 2,5 имп. = 1 метр (большинство японок) - это пол метра, судите сами, что будет в итоге.
Это издержки универсальности (такие рамки), иначе были бы жалобы, что машина не едет, а километраж накручивается или..... точно подобрать коэффициент невозможно.
Именно потому, что так сделано, жалоб таких и нет, наоборот, сравнивают машину с рулеткой с делением 1 метр.

На таких контактах, как Вашем случае, сигнал чистый, поэтому можно увеличить чувствительность этого входа.
Надо подключить к тому контакту, на котором прибор начинал счёт, но мешал счёту спидометра, только надо это сделать так: http://img68.imageshack.us/img68/8591/83992490eo4.png и влияние будет исключено.
Так решена эта проблема здесь: http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=121

С таким временем работы форсунки, производительность 300 похоже на правду для движка такого объёма.
Это будет точка отсчёта, по которой сделаете тонкую поправку (не больше 10%) по реальному расходу.
Этот алгоритм: объём двигателя в литрах / 2 = л/час на холостых оборотах, дан, как ориентир к которому просто можно зацепиться при настройке прибора.

Подскажите номер и цвет провода контакта на спидометре.

Правильно сделали, striker, что задаёте вопросы здесь.
Именно для этого наш адрес в Интернете написан на каждой странице инструкции, которая у Вас на руках.

Цитата: почему такая красота
Когда прибор заработает в полном объёме, Вы увидите, как он на ходу красиво показывает литры на 100 км.
Он сделан так, что Вы волей-неволей будете видеть это, хотя будете смотреть на дорогу.
И в первый же день снизится среднее потребление топлива на ходу = вот это будет настоящая красота.

а какой вариант подключения предпочиттельней - искать датчик скорости или бороться со спидометром ?

по примеру с маздой демио - у меня немного другая ситуация... там спидометр отключался когда комп подключен, а у меня наоборот... комп работает если колодку с проводом спидометра из панели выдернуть... а если подключено все - то работает спидометр, а комп скорость не видит...
подойдет ли вариант с конденсатором и резистором в этом случае ?

провод в колодке - серо-серебристый, в 20контактной колодке верхний ряд 4-й справа если смотреть со стороны проводов

PS: спасибо за оперативный ответ :)

Подключите к серо-серебристому проводу, так будет предпочтительней.
По многим причинам, а именно:
- Искать больше ничего не надо.
- Конденсатор и сопротивление развяжут и согласуют, влиять друг на друга больше ничто не будет.
- Коэффициент пересчёта импульсов с этого контакта будет большой, может 13 или 25 имп. = 1 метр, что уведёт поправки и соответственно погрешность измерения расстояний в сотые доли 1 процента.
- При большом коэффициенте пересчёта будет тоньше работать акселерометр. Это измеритель ускорений и разницы в ускорениях. Если, например 25 имп = 1 метр, то прибор увидит разницу в 4 сантиметра в секунду.

Хотя бывают датчики на АКПП с К 58 имп = 1 метр http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=38&page=4
Скорее всего это датчик вторичного вала АКПП, но такой коэффициент это лишнее.

Отвечать на вопросы быстро и доходчиво это наша работа, форум для этого и создан.
Отвечать быстро не трудно, т.к. ответы на все вопросы давно готовы.

ясно, значит бум искать радиодетали и подключать ;)

вопросов становится все больше... сегодня ездил и наблюдал за поведением расхода... вчера заранее обрадовался точности тахометра - на холостых стоит на 760 оборотах - так и должно быть (или 750 :) )
нашлась так понимаю серьезная проблема... под нагрузкой во время движения похоже машина переходит на попарный впрыск... удваиваются обороты и расход... на 3000 оборотах и 110-120 км/ч соответственно показывается 6000 на компе и текущий расход 15-17 л...
когда педаль газа приотпускаешь и выравниваешь обороты - они опять правильно показываются... нажимаешь порезче - снова удваиваются...

жду помощи по настройке ;)

Цитата: на 3000 оборотах и 110-120 км/ч соответственно показывается 6000 на компе и текущий расход 15-17 л...
Всё-таки Вы отключили пока спидометр? Скорость правильно показывает? 15-17 л……….. это наверно тогда литры на 100 км.
Здесь надо сразу сказать, что число оборотов не участвует в формуле расчётов л /100 км.
Только время работы инжектора, пересчитанное в литры/час (по производительности) и скорость автомобиля.
Сначала определите точно коэффициент пересчёта импульсов скорости, увидите, что совпадает пробег, например с километровыми столбами, значит, определили одну составляющую.
Вторая это производительность, пока Вы точно не узнаете её, цифры 15-17 л…..могут считаться только относительными.

Цитата: под нагрузкой во время движения похоже машина переходит на попарный впрыск...
Пусть переходит, отлично, теперь Вы будете знать эту точку, когда расход топлива через инжектор удваивается.
И у Вас будет выбор, есть ли смысл её переходить.
Пусть хоть каждую секунду контроллер меняет методы управления инжектором. Это не влияет на точность подсчёта расхода топлива, т.к. он считается по времени работы инжектора, а не по частоте импульсов.

Цитата: нашлась так понимаю серьезная проблема...
Какая же это проблема? Тем более серьёзная, это расширение Ваших знаний, т.е. это решение всех проблем с расходом топлива.
Смотрите, сколько Вы уже узнали о управлении инжектором этого двигателя.

Сначала надо настроить, чтобы правильно рассчитывались и пробег и расход топлива, а это получится обязательно.
Потом будьте любезны верить цифрам л /100 км, т.к. в математике микропроцессор не ошибается.

Обязательно поможем понять, что показывает прибор.

а как же неправильные показания тахометра на ходу ?

нет, скорость на компе пока отключена- это именно расход по времени...
спидометр и тахометр работают в штатном режиме

Цитата: а как же неправильные показания тахометра на ходу ?
А на что это влияет?
Это просто даёт Вам лишнюю информацию, которую не может дать штатный тахометр = контроллер переходит на попарный впрыск. Наоборот, отличная информация, разве плохо знать, что так жать на педаль газа означает увеличивать расход топлива в 2 раза.

Т.е. 15-17 л...............это литры в час?
А Вы по реальному расходу подобрали производительность?

пок ане совсем по реальному :) по первому приближению - расход 1л/час на хх прогретом двигателе

ps: насчет работы тахометра - браво ;) я понимаю что он показывает интересную доп.информацию ... но при этом искажает основную - которую должен показывать :)

Т.е. 15-17 л...............это литры в час?
Значит при скорости 110…120 км/час это около 12….13 л/100 км.
Подберёте точней производительность, хотя и эти цифры для такого двигателя и на такой скорости не удивляют.

Это не прибор искажает информацию, а контроллер этой машины не по-честному работает.
Эта проблема не стоит выеденного яйца и называть её серьёзной просто смешно. Таких машин на форуме прошло уже несколько, никто так серьёзно не разочаровался, что тахометр выполняет ещё одну функцию.

ну по расчетам расхода на бумажке машина на трассе потребляет около 10л/100 км - в таком примерно режиме движения - когда средняя скорость за поездку около 80-90 км/ч

как то 12-13 многовато :) хотя у нас сегодня температура около -30 - думаю расход от этого совсем не уменьшается ;)

о разочаровании речи не идет... просто нюанс ;) выводы можно будет делать когда все подключу и настрою :)

Уже лучше, спасибо за .......... просто нюанс.

А нюанс такой: таких программ контроллеров меньшинство, т.к. алгоритм древний, хотя машина 2002 г. выпуска.
Переход на попарный впрыск означает, что форсунки в этот момент подают топливо и на закрытые впускные клапана тоже.

Можете на Вашей бумажке сразу записать код ошибки датчика фазы: - 50%.
Контроллер вдруг с последовательного впрыска перейдёт на попарный и на холостых оборотах тоже, обороты в 2 раза будут завышены с 760 до 1520, а время на х.х. уменьшится в 2 раза.
При этом л/час и реальные обороты двигателя останутся на месте.
Значит код ошибки = - 50% (минус 50%) вместо 0% = датчик фазы не работает.
Этот нюанс вместе с временем на форсунке позволяют контролировать работу этого датчика.

Когда настроите всё (два значения: производительность и коэффициент пересчёта импульсов движения), заметите, что есть разница в потреблении топлива на скоростях 80-90 км/ч и 110-120 км/ч.
Чуть может придётся уменьшить 300 см3/мин (действительно много) на 260 см3/мин, что искренне Вам и желаем, т.к. расход по прибору станет меньше и совпадёт с тем, что должно быть.

Если знаете каталожный номер форсунки, посмотрите здесь http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=33 её производительность и введите её. В этом отличие прибора, поправки для точного подсчёта расхода топлива делаются не от некой выдуманной средней точки, а от производительности, которая написана в паспорте на форсунку.
Прибор считает расход топлива без выдумок, а ровно, как написано здесь: http://multi-set.ru/index.php?option...=20&Itemi d=1

Теперь у Вас есть возможность видеть в какую сторону отклоняется время впрыска (объём топлива) после любых действий: заправка топливом, замена моторного масла, ТО двигателя, чистка форсунок, применение присадок в топливо и моторное масло.
Значит сможете составить своё мнение о каждом из них.

по форсункам - скинул производительность до 270, замерил по заправке - расход по компу 11,3 - заправлено 12,38 - значит все таки первоначальное значение было ближе - получается надо установить 295 и мерить дальше :)

по спидометру - пока нет времени, да и холодно без гаража... - 25 -27 :) думаю к выходным подключу ;)

Правильную сделали поправку, значит, когда было 300 см3/мин, попали сразу в 2 % точности.
Выходит, что на Mazda Premacy 2002 г.в., 2.0 АКПП стоит инжектор с производительностью 1200 см3/мин.
Поэтому время его работы такое маленькое (2,25 мс на х.х.).

К сожалению, Вы не пишите какой алгоритм управления инжектора, хотя бы вот так: http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=44

Можно сравнить и увидеть, что у двигателя объёмом 2,0 литра проценты, которые прибавляют к расходу топлива потребители тока меньше, т.к. мощность двигателя (в том числе и на холостых оборотах) больше. Но в миллилитрах, если пересчитать, то нагрузка допустим в 100 Ватт будет потреблять одно и тоже колличество топлива на двигателях разной мощности.
Не смотря на это (разность объёма двигателя):
Алгоритм изменения объёма топлива, проходящего через инжектор при работе педалью газа, в процентах будет одинаковый.
Чтобы увидеть этот алгоритм, импульсы движения не нужны.

Подскажите, на сколько процентов увеличено время впрыска, когда заводите в такой холод машину и сколько миллилитров топлива уходит, чтобы разогреть двигатель так, что время цикловой подачи встаёт в точку отсчёта (0%).

Сам процесс уменьшения времени впрыска при разогреве двигателя позволяет контролировать работу датчика температуры двигателя. Без него алгоритм, который Вы теперь видите, не будет действовать.

Значит, работу ещё одного датчика Вы видите каждый день и не только в режиме «да /нет», но и в режиме «как».

Можно увидеть работу каждого датчика ЭСУД, хотя прибор подключён не к диагностическому разъёму, а к форсунке.

немного цифр...
сегодня уточнял расход: пробег с последней заправки 232км, по компу расход 30,3, заправлено до 2-й отсечки 27,34
бензин, заправка, колонка - таже самая :(
удивлен... :( посчитал - 11% - снизил расход форсунки до 266...

резкое нажатие на газ - +180 -проблема ?
len на хх - 2.20- 2.21
2000 оборотов - -8
3000 -5
4000 +5

ближн свет +5
ПТФ +5

ps:
при этом - в последние два дня нашлась проблема - периодическое зажигание check engine, нестабильный хх, дерганье двигателя на D стоя на светоофоре, провал по приемистости с 1000 до 2000-2500 по оборотам

уважаемый multi-set - подскажите, как определить по компу с каким датчиком проблема ? ДМРВ, лямбда, датчик хх или чтото еще ?

На счёт подсчёта расхода топлива, то за год ни одной жалобы не было, отсюда, к сожалению нельзя пока понять в чём причина. Как хорошо, что форум работает уже больше года и на нём полно обратных отзывов, учитывая, что обычно отписываются когда что-то не так. Поэтому и здесь удивлены не меньше Вашего.
На рампе форсунок стоит регулятор давления топлива. Выньте вакуумную трубочку с регулятора и зажмите её пальцем, чтобы не было подсоса воздуха. Давление в рампе увеличится, а время впрыска пойдёт в минус, напишите здесь цифру.
Так можно посмотреть правильно ли работает регулятор давления, только нужна цифра.

Цитата: резкое нажатие на газ - +180 -проблема ?
Это не проблема, об этом написано на сайте http://multi-set.ru/ (в самом низу)
и здесь http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=82
Выходит, что контроллер этого двигателя, как Вы и заметили раньше, на мощностных нагрузках переходит на попарный впрыск. Поэтому имеем итого: 180 х 2 = 360 %. Это говорит о том, что топлива эта программа контроллера не жалеет.
В строчке обороты видно, что контроллер переключается на попарный впрыск.
Так Mazda - Premacy , 2002 г.в. это минивэн и 4 ведущих колеса, всё правильно, за это надо платить топливом.

Цитата: нестабильный хх, дерганье двигателя на D стоя на светоофоре,
Подключите прибор к клапану холостого хода (вход с форсунки), узнайте скважность управляющих импульсов и сравните с технически обоснованными.
Часто причина в том, что просто надо чистить этот клапан.
Снимите трубочку с клапана EGR, если время впрыска поднялось на + 7 % = система EGR работает нормально.
Если эта система не герметична, могут быть плавающие х.х.

Цитата: провал по приемистости с 1000 до 2000-2500 по оборотам
Посмотрите в строчке indi (индикатор) объём топлива, который поступает в цилиндры в этот момент и сравните с тем, что было раньше, когда этого не было.
Если он больше, значит, инжектор переливает, если меньше, то не хватает топлива.
Чудес не бывает, приёмистость зависит от объёма топлива и воздуха, поступающего в цилиндры.
Объём воздуха будем считать поступает, как и всегда и он не зависит ни от каких датчиков, но как его считает датчик расхода воздуха, отражается на объёме топлива.

Нельзя забывать принцип применения прибора, надо сначала увидеть и запомнить цифры на которые изменяется объём топлива при нормальной работе двигателя. Только потом можно делать выводы где проблема, в двигателе или в АКПП.

Цитата: как определить по компу с каким датчиком проблема ?
Странная постановка вопроса, учитывая, что на главной странице сайта написано:
Данный способ отличается простотой и прозрачностью сути применения:
Если изменилось положение одной из точек (0% или 300%), у Вас будет возможность увидеть, как специалисты СТО ставят их на место, т.е. делают, как БЫЛО.
Другими словами НЕ специалист сможет легко и просто контролировать специалистов.


Для Вас эти точки 0% и 180% (впрыск попарный), для переходного режима (провал по приемистости с 1000 до 2000-2500 по оборотам) надо просто посмотреть цифру, когда провала нет. У Вас есть прибор и Вы видите цифры с точностью до единицы.

Это не считыватель кодов ошибок, а прибор для экономии топлива.

Цитата: подскажите, как

Кроме давления топлива, есть ещё Датчики, влияющие на приёмистость автомобиля.

Их правильную работу можно проверить на стоящем автомобиле, двигатель полностью разогрет:
Резко нажать педаль газа до пола на 1 секунду и тут же отпустить.
Практически у всех инжекторов в этот момент объём топлива за 1 рабочий такт увеличивается на 300% (+/- 10%) в секунду.
Так измеряет этот прибор:
Он обсчитывает время всех импульсов в секунду, вычисляет их среднюю величину и сравнивает в процентах с 0%.

В Вашем случае, striker, за 1 рабочий такт увеличение составляет 180 х 2 = 360%, что для машин с 4 WD допустимо.

Влияние положения датчика дроссельной заслонки на время цикловой подачи.
Для наглядности возьмём со страницы: http://alflash.com.ua/pctool.htm
картинку: http://img218.imageshack.us/img218/4842/99341338wh6.jpg

Если датчик TPS стоит не в правильном начальном положении то
1. точка А2 = 0 % (3,6 мс) сместилась в данном примере на А1 = + 3% (3,7 мс)
2. Горка Г (эту цифру показывает прибор при усреднении 1 секунда) станет меньше, т.к. опустилась ниже точка Б
Значит, число + 180% (в Вашем попарном случае), уменьшится = + 120%........... + 150%.
3. При выбеге двигателя = точка В не опустится ниже точки отсчёта А = 0%.
Значит после большого значения (+ 180%), следующая цифра должна быть с отрицательным значением.
В идеале это – 99% или вообще прибор покажет отсутствие подачи топлива.
Но отрицательное значение зависит и от программы данного контроллера, сколько по мнению её автора необходимо топлива, когда у двигателя падают обороты http://multi-set.ru/images/stories/m...7/Image110.gif

Есть контроллеры, которые всё-таки успевают отключать подачу топлива на свободном выбеге.
Но контроллеры машин с АКПП и с 4 WD редко жалеют топлива на свободном выбеге. Поэтому, striker, Вы этого не увидите.
Напишите здесь следующую после + 180% цифру для Mazda Premacy 2002 г.в., 2.0 АКПП.

Значит, та цифра, которую видно при нормальной работе данного двигателя и будет точкой отсчёта для диагностики в последующем.
Например это минус 30% (-30%) = точка В (см. картинку http://img218.imageshack.us/img218/4842/99341338wh6.jpg )
Это может быть и число - 32% или -44% или -17% в силу изложенных выше причин.
Каким бы оно не было, его надо запомнить, т.к. видимых претензий (кроме расхода топлива) к двигателю нет.

Когда она будет всегда такой же (-30%), Вы будете знать, что датчик TPS = работает и мало того, он не изменил своего начального положения и дроссельная заслонка плотно встаёт на своё исходное место.
Эта отрицательная цифра (-30%) так же будет подсказывать причину вероятного уменьшения цифры + 180 % .
Или воздуху меньше начал считать датчик MAF – это изменение его тех. характеристик или потеря герметичности впускного канала или потянулся тросик и изменил положение датчика TPS.

Величина горки Г (объём топлива) зависит от скорости нажатия на педаль газа.
Эта зависимость определяет объём топлива, который надо подать в цилиндры, но он имеет предел (резко нажать), у Вас, это 180%.
Скорость нажатия определяется по датчику TPS, т.к. он связан через педаль газа с ногой.
Сам процесс такого поведения времени впрыска при работе педалью газа, говорит о том, что:
Датчик дроссельной заслонки = рабочий.

Ошибка датчика TPS.
Если он не работает вообще, этого алгоритма не будет. При этом контроллер перейдёт на некое среднее значение времени работы инжектора, чтобы машина всё-таки как–то ехала. Это значение опять же зависит от программы данного контроллера и его можно узнать, если отключить разъём датчика TPS.
Например, отключили и точка 0 % поднялась на + 25%, Пишем на бумажке:
+ 25%, время впрыска не достаёт до 180 % = ошибка датчика TPS (нет контакта).

Влияние датчика, считающего воздух на время цикловой подачи.
При резком нажатии на педаль газа в горке + 180 присутствует в этом числе и влияние этого датчика, значит если MAF (MAP) начнет терять свои тех. характеристики число 180 % начнёт уменьшаться.
Если этот датчик вообще не работает, то опять контроллер перейдёт на резервный алгоритм работы по неким средним величинам времени работы инжектора.
См. здесь http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=44
На Шкоде Октавия ошибка этого датчика = время плавает (точка 0%) +30%.............+50 %
при резком нажатии на газ в этом случае + 135%, т.е. хотя датчик TPS и работает, но горка потеряла половину (от + 284%).
На Мазде Демио вместо 0 % стало + 50% = ошибка датчика, считающего воздух (нет контакта).
Чему равна цифра на Mazda Premacy 2002 г.в., 2.0 АКПП, Вы можете узнать, если его отключите.

Значит при загорании красной лампочки надо посмотреть положение точки 0% и точки + 180% (в Вашем случае).
Если они на месте, то эти два датчика не при чём.

Потеря в ЭСУД любого датчика (кроме положения коленвала) приводит к автоматическому переходу на аварийный (запасной) вариант управления инжектором. По неким усреднённым значениям времени его работы. Потеря каждого датчика компенсируется по своему. Эти значения можно узнать с помощью прибора и записать, как код ошибки такого-то датчика отключив его.

Цитата: периодическое зажигание check Engine
Вы только обозначаете проблему, но не пишите, что показывает прибор.
Что в этот момент происходит с временем впрыска…… с 0% и с точкой 180%………………цифры.

В управлении инжектором много логических цепочек и обратных связей.
Например, ошибка датчика кислорода.
Купили и поменяли датчик, а оказалось, что упало давление топлива (засорился топливный фильтр).
Регулировка по датчику 02 просто достигла своего предела (время поползло вверх 0%.....+7%......+ 16%), и контроллер выдал его ошибку.
Поэтому восстанавливать нормальную работу ЭСУД лучше доверить специалистам.
У Вас есть очень тонкий контрольный прибор, в чём и его смысл – показать качество ремонта.
Вам надо только запомнить две точки, верхнюю и нижнюю вершину амплитуды http://multi-set.ru/images/stories/m...7/Image110.gif, третью 0 % прибор запомнит сам.


Спасибо за цифры уважаемый striker .