Подключение прибора
 

У меня такой вопрос.
Как конкретно подключается компьютер, + где всегда есть+(независимо от положения ключа в замке) или только когда включашь зажигание?
Я так понимаю, если туда где всегда есть +12В, то прибор будет всегда светиться и работать?
А если туда где +12В появляется только после включения зажигания, то как в таком случае будет работать компьютер, я на счет часов и разных там коофицентов? Или там все таки есть какая то батарейка?

1. При отключении питания ВСЕ вводимые пользователем коэффициенты сохраняются в памяти микропроцессора.
2. Но при отключении питания обнуляются часы и все расчёты по пробегу и потреблению топлива.
Чтобы этого не произошло не надо снимать питание с прибора и только.
3. Индикаторы САМИ выключаются через 20 секунд, если выключить двигатель или не нажимать на кнопки.
Индикаторы САМИ включаются, если завести двигатель или нажать на любую кнопку.
При выключенных индикаторах ток потребления 5 миллиампер, что меньше тока покоя контроллера, управляющего двигателем, он тоже не отключается от питания при повороте ключа зажигания.
4. Никакой батарейки внутри прибора нет и поэтому он через 15 лет будет работать точно так же, как сегодня.
15 лет - гарантия производителя микропроцессора Atmel, применённого в приборе.

А вот это мне нравиться. Так и должен работать настоящий компьютер!
Спасибо за разьяснение.

Вам спасибо.
В том, что есть некоторое недопонимание - наша вина, т.к. на сайте нет инструкции, она будет на этой неделе.
Прибор продаётся уже с инструкцией, но она слишком толстая и требует некоторых сокращений.
Надо сделать её как и у всех: можно просматривать это, просматривать то и т.д., и как нажимать на кнопки.
А там много выводов, которые многим и не нужны.

Я надеюсь вы не собираетесь сократить ту инструкцию (на бумаге), которая идет вместе с прибором? На мой взгляд более подробно-более понятно.

Прибор на самом деле прост и логика его работы проста.
Так же проста логика работы контроллера, управляющего двигателем – обыкновенный генератор с ШИМ управлением, т.е. изменяется время (длина) импульса на форсунке и только. Именно поэтому абсолютное время импульсов на форсунке может быть разным на разных моделях автомобилей, а относительное время - у всех ОДИНАКОВОЕ (при правильно написанной программме контроллера, управляющего двигателем).
Объяснить это людям не знакомым с электроникой – трудно, коротко или длинно – всё равно.

Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Купил я ваш компьютер, а присоединить боюсь, т.к. не уверен какой из проводов нужный на датчике скорости. Знаю что на датчик скорости подается 12в. Что будет если я вдруг не правильно подключу провод на датчике скорости, прибор сгорит??? И еще, скажите как отчличить нужный "импульсный" контакт на датчике скорости от других?
А есть ли вообще у прибора какая либо защита по питанию, на случай не правильного подключения плюса и минуса?

Наш прибор из тех, при подключении которого невозможно его испортить, даже если перепутать местами все провода. Он так же из тех при подключении которого, нельзя испортить систему, к которой он подключается (в данном случае систему управления двигателем), даже если перепутать все провода. Поэтому бояться перепутать провода - не надо.

Совет: чтобы легче было найти нужный провод (контакт) к которому надо подключить входы прибора, сначала убедитесь (мы уже убеждены), что прибор работает.

Для этого его надо подключить к питанию (- +).

Загорятся индикаторы, но они через 20 секунд САМИ погаснут, если нет импульсов на одном из входов (с форсунки или с датчика скорости), в этот момент Вы не должны думать, что прибор уже не работает – у него такой алгоритм – выключаться и ждать импульсов или нажатия на кнопку (любую).

Возьмите любой из проводов (вход с форсунки или с датчика скорости) и проведите зачищенным концом по неокрашенным железным деталям автомобиля (например двигатель***) тем самым соединяется соответствующей вход с МИНУСОМ – это для прибора уже импульсы (на обоих входах).

Если появились импульсы, прибор немедленно включится опять и будет 20 секунд работать после последнего импульса.

При этом, смотря с каким проводом (входом) Вы это сделали (см. выше), прибор на соответствующей строчке (см. инструкцию) начнёт считать метры, миллилитры, время импульсов и всё остальное тоже.

После того, как Вы убедились, что прибор считает, тогда легче найти нужный провод:
- на датчике скорости (1 из трёх). Обычно:импульсный какого нибудь изысканного цвета, минус - чёрный, плюс - красных тонов.
- на форсунке (1 из двух). Обычно: общий провод на всех форсунках одного цвета, управляющие - разных цветов.

*** Клапанная крышка двигателя хотя и железная и не окрашенная, но соединена с двигателем через прокладку, поэтому МИНУСА на ней может и не быть = выберите место ниже клапанной крышки.

Да... В надежности ваш прибор упрекнуть нельзя! Нравиться мне это , что его нельзя спалить!
Спасибо за ответ.

Ваш БК уже у меня в руках. Хотел проверить его работоспособность, но дома нет аккумуляторной батареи. Попробовал запитать его от кроны. Индикатор и звуковой сигнал включились, но сразу стали моргать все цифры и с такой же частотой стало пишать звуковой оповещение. Что это какая то неисправность, или не хватает мощи кроны, хотя тестр показывает 8 вольт, а по инструкции прибор работает при напряжении 6-16 вольт. Я даже немного растроился привезли то из Москвы за 750 верст. Завтра все проверю в гараже на машине.

Ток потребления прибора при максимальной яркости 250 ма, крона не даст их с напряжением, написанным на её боку.
Внутри прибора стоит монитор тока, который выключает микропроцессор при падении напряжения ниже 6 Вольт, для гарнтированного сохранения в его памяти введённых пользователем коэффициентов. Вы меряли напряжение вольтметром с большой инерцией, на самом деле в тот момент, когда индикаторы включались напряжение было не 8 Вольт, а меньше 6 Вольт. Посмотрите при помощи осциллографа. На автомобиле это может быть в тот момент, когда посаженным аккумулятором могут пытаться завести двигатель (включать стартёр) или снимают (надевают) одну из клемм (при этом получается плохой контакт). При нормальном аккумуляторе Вы этого эффекта не заметите даже в момент длительного включения стартёра.
В общем что бы ни случилось с напряжением - коэффициенты, введённые Вами - остануться в памяти микропроцессора.

Уважаемый Hasan 51, это всё Ваше нетерпение.
В продажу поступают только проверенные и протестированные приборы.
Когда отключались индикаторы, поднималось напряжение, снова включался микропроцессор и так далее, скорость срабатывания монитора тока 0,2 сек и получалось, что Вы видели пульсацию. Вы пытались завести прибор изначально недостаточным напряжением (кроной), на автомобиле всё будет нормально.

Прибор оправдает все Ваши ожидания. При диагностике, главное - научиться пользоваться выбором времени усреднения. Амплитуда времени цикловой подачи топлива видна при усреднении 1 секунда, при выборе большого времени усреднения, прибор вычисляет среднюю точку. Поэтому в зависимости от того, что надо увидеть, надо правильно выбирать режим работы двигателя и время усреднения расчётов.

Здравствуйте!
Поставил БК на машину! Здорово! Спасибо большое за небольшую по размерам, но очень полезную и умную вещь. Нравится все и логика и алгоритм работы. Очень приятно что цифры четкие и большие. Розовые цифры подошли к подсветке панели точь в точь:) Yahoo
Один вопрос тахометр считает сотнями т.е. 600, 700, 800 и т.д. А у меня холостые обороты 750. В результате цифры прыгают, то 700, то 800.
Можно ли настроить БК так, чтобы он показывал обороты с десретностью 50 или меньше. Если да, то как это сделать.

Здравствуйте Hasan 51!
Здорово – это слово говорят все, кто видит работающий прибор.
Чёткие и большие (10 мм) цифры выбраны специально для того, чтобы Вы, не отвлекаясь от дороги, могли контролировать показания прибора.
Не называйте только красные цифры розовыми, а то действительно подумают, что у нас есть такие приборы.

Обороты…………..
Понимая незначительность этого технического параметра, было решено подсчитывать его самым простым способом – по частоте импульсов на форсунке. При этом информацию надо выводить каждую 1 секунду, за первую секунду измерений в ней может быть одно количество импульсов, за вторую может не попасть 1 импульс. Формула пересчёта в об/мин такова, что этот один, не достающий импульс, изменит число оборотов на 60 единиц (при последовательном управлении форсунками). Нестабильность холостых оборотов плюс/минус 6 % - считается технически допустимой нормой. Зачем нужны прыгающие цифры? Поэтому два правых разряда показываются как нули.

Не было учтено только одно – все просто привыкли по положению стрелки тахометра определять техническое состояние двигателя, т.к. он – единственное связующее звено и конечно была мечта – вот бы видеть в цифрах и точно.

Поверьте, знание, что в данную секунду оборотов 750, в следующую 751, в следующую 760, в следующую снова 751 – не даст Вам ничего.

Есть гораздо более информативные параметры, о существовании которых, Вы даже не подозревали.

Например:
Поставьте по инструкции точку 0%.
Автомобиль стоит на месте.
Выберите строчку ИНДИКАТОР.

Педалью газа поднимите обороты до 3000 об/мин (по тахометру щитка приборов) и ПРИДЕРЖИТЕ их столько секунд, сколько выбрано Вами секунд усреднения (прибор будет высчитывать среднее значение).

В этом режиме двигатель работает без нагрузки и по этому количество топлива, впрыскиваемое за 1 рабочий цикл должно – УМЕНЬШАТЬСЯ при увеличении оборотов.

Если прибор покажет (при 3000 об/мин):

В плюс: от 0 %......... +5% и выше - очень плохо (инжектор переливает топливо)
В минус:
От 0%.............- 5% - плохо
От - 5%...........- 10% - нормально
От - 10%.........- 15% - хорошо
От – 15%.........- 20% - отлично
От – 20%.....и ниже – при жизни памятник изготовителям данного двигателя и программисту контроллера (ЭБУ, ECU).

По этому показателю видно правильность написанной программы контроллера (ЭБУ, ECU), сбалансированность показаний датчика считающего воздух и датчика положения дроссельной заслонки, а так же состояние воздушного фильтра, т.е. техническое состояние впускного (воздушного) канала.

Но главное – полученное число будет Вам ОРИЕНТИРОМ, при отклонении от которого Вы будете ЗНАТЬ об изменении технического состояния впускного (воздушного) канала. И не важно, кто будет исправлять возникшее отклонение.

Режимов работы двигателя ещё много и прибор покажет (просто и оригинально) разным умникам, как по времени впрыска можно диагностировать много параметров. Есть надежда, что они быстро поймутFool , как можно использовать прибор, если САМ не можешь устранить неисправность.

Что касается Вашей просьбы, уважаемый Hasan 51, узнать как можно с большей дискретностью обороты двигателя (напишите, пожалуйста – зачем?Dntknw ), то можно предложить Вам только такой способ:
Выберите измерение положительных импульсов и на строчке LEN, прибор покажет время пауз между импульсами, открывающими форсунку.

Например: 156,4 мс. 156,4 мс (пауза) + 2,87 мс (сам импульс) = 159,27 мс.

И на бумажке по формуле 60 : 159,27 х 2 х 1000 = 753,43 об/мин – с такой точностью пойдёт?

При этом, после удовлетворения любопытства, не забудьте обнулить накопительные расчёты по потреблению топлива, там будет неправильная цифра, т.к. прибор рассчитывает потребление топлива по времени, которое измеряет.

Первые впечатления отБК
 

Днем Вам ответил, но видно не дошло. Бывает. Для чего надо уменьшить дискретность? Представте себе картину. Ставлю Ваш БК на новую японку, чтобы сохранить гарантию, у диллера, продавшего машину и обслуживающего ее по гарантии. Ставят с ехидной ухмылкой. При этом один из спецов говорит: "Все копьютеры, которые делают у нас, а не на заводе изготовителе машин показывают "среднекитайское время", поиграете и выбросите". Далее проверяем работоспособность по строчке обороты. Показывает 700. Вот говорят и ошибка. Мы устанавливаем 750 на стенде очень точно. Плюс минус 30 оборотов загорится лампа "Чек". Если она не горит врет Ваш БК. Потом уже я понял, что БК не может показать 750 в принципе, так как дискретность через 100. Дальше смотрим скорость она отличается в два с лишним раза, правда подкоректировали, выставили 2,5 импульса на 1 метр и почти подошло. Но так мало импульсов не позволяет настроить точно, т.к. 2,4 уже мало, а 2,6 много. Сразу вопрос. А нельзя взять импульсы с АБС их на один оборот колеса штук 50. Можно было бы отстроить очень точно.
Кстати диллер не знает ни количество импульсов на 1 метр ни производительность форсунки. Последнее буду измерять по расходу топлива, по вашей рекомендации. Прибор безусловно хороший и надеюсь настроить его точно с Вашей помощью. Sorry

по поводу датчика АБС мыль интересная, темболее что у меня тоже на японке 2.6 много а 2.5 маловато..
про обороты уже тоже говорил... всетаки было бы здорово если бы они считались как литры топлива..
тоесть если совсем мало то 3 цифры с точностью хотя бы 10.. можно и с точностью до 1..
а как увеличиваются тада цифра подымается и может уже округляться до сотен, хотя можно и не округлять..

Здравствуйте!
Наверно сильно трудный вопрос задал. Уж вечер близится, а ответа нет.
Как я понял с моими вопросом нас уже двое. Ждемс.

Вы поступили совершенно верно, дилер поставит за деньги, всё что захочешь, они сами ждут этого (денег) – это закон бизнеса.
Вы поступили совершенно верно: из- за того, что прибор с новой машины возьмёт эталоны работы контроллера (ЭБУ, ECU), через 100 000 километров двигатель автомобиля будет работать как новый. Вы конечно будете стремиться к тому, чтобы они (эталоны) были такими же, как на новой, благо у Вас теперь есть эти ОРИЕНТИРЫ.

Вам надо взять эталоны относительного времени работы инжектора минимум в 3 местах:

1. Холостые обороты разогретого двигателя.

Этот эталон запоминает сам компьютер в строчке Индикатор и обозначает как 0%.
Точка 0% будет стремиться в ПЛЮС, что означает увеличение расхода топлива на удерживание холостых оборотов двигателя.
Это место в первую очередь характеризует техническое состояние топливной системы (чистота форсунок, давление топлива), а так же технического состояния двигателя (разбалансировка цилиндров, плохое моторное масло и т.д.), системы холостого хода, системы EGR (если она есть) и стабильность напряжения бортовой сети (проверить ремень генератора).

2. Надо получить эталон на 3000 об/мин.

На строчке Индикатор в этом режиме работы двигателя число должно иметь значение со знаком минус (-5 %.......- 20%, чем больше в минус, тем лучше), т.е. время работы инжектора должно быть меньше, чем на холостых оборотах (кроме двигателей с турбонаддувом).
Этот эталон компьютер не запоминает, его надо запомнить Вам или записать в записную книжку компьютера.
Это место в первую очередь характеризует техническое состояние впускного (воздушного) канала (датчик, считающий расход воздуха, пропускная способность воздушного фильтра, подсосы воздуха), а так же технического состояния двигателя (разбалансировка цилиндров, плохое моторное масло и т.д.).

3. Резко нажать на педаль газа.

На строчке Индикатор в этом режиме работы двигателя, при усреднении 1 секунда, число должно иметь значение около + 300%.
Этот эталон компьютер не запоминает, его надо запомнить Вам или записать в записную книжку компьютера.
Это место в первую очередь характеризует техническое состояние датчика положения дроссельной заслонки, а так же: датчика, считающего расход воздуха, пропускная способность воздушного фильтра, подсосы воздуха.

Любые отклонения от ранее полученных результатов, будут свидетельствовать об изменении технического состояния двигателя и ЭСУД (системы управления), которые необходимо вернуть на место проведением ТО (Технического Обслуживания).

Не важно кто показывает свою квалификацию и опыт, т.е. находит причины отклонений и делает, как БЫЛО.

Эта улыбочка работников автосервиса обязательно исчезнет, когда они поймутFool , для чего предназначен этот прибор.

"среднекитайское время" в этом приборе – это абсолютное время работы инжектора, которое не только китайцами, живущими в середине Китая, но и всем миром принято измерять в миллисекундах. Абсолютное время работы инжектора не требует никаких настроек прибора и из него математикой вычленяется суть процесса, происходящего под капотом.
То, что прибор не даст скучать за рулём – это правда, он действительно будет Вам познавательной игрушкой.
Главное – процесс последующего понимания.
О чём было и сказано ранее: проверять работоспособность по оборотам – это грубо и не правильно, эта дорога не приведёт никуда.
Отличную функцию исполняет лампочка – вот и ответ, кто должен точно следить за отклонением оборотов, снимите с себя этот не нужный труд. Не горит она, значит всё, в том числе и обороты – в порядке.
Математика подсчёта оборотов (последовательный метод управления: 1 импульс на 2 оборота двигателя), проста:
2 х 60 х N = ???? об/мин., где N – это частота (количество) импульсов в секунду. Микропроцессор и в не таких формулах не врёт.

В два с лишним раза, потому что в формуле стоял коэффициент (это начальная установка компьютера) 6 импульсов = 1 метр.
Коэффициент (К) = 2,5 не может почти подойти, он точный, не может быть кривого (К) у датчика, об этом заботятся их изготовители, т.к. спидометру, стоящему в машине придётся считать пробег и скорость и чем проще формула – тем лучше.

Поэтому и изготовляют датчики с К = целому числу (6…… 10 …… 5), а не 6,12………10,37…………5,83.
Японцы с корейцами как всегда отличились: 2 с половинкой, но неужели они и сотую долю ввели – не может быть……

Поправки 2,4 и 2,6 вносят поправку в 4%, т.е. точность измерения расстояния будет не хуже 20 метров на 1 километр (2%), не хуже – значит погрешность может быть и меньше (просто попало в ноль, как и положено при К = 2,5).

Сравнивать расстояния показанные одометром и компьютера – не совсем корректно, сравните их по километровым столбам (обоих) и можно посмотреть, кто больше ошибается.
Об этом написано в Настройка компьютера и Датчик скорости отсутствует.
Коротко: да можно.
Учитывая, что оборот колеса – это около 1,6 метра, то если 50 имп. = 1,6 метра, надо будет ввести К ≈ 30,0……36,0 импульсов на 1 метр. Точность дойдёт до 1… 2 метров на 1 километр, но надо учитывать, что диаметр колеса – величина переменная, изменение диаметра колеса на 1 см это ≈ 20 метров на 1 км (2%).
Изменение диаметра колеса = степень накачки, загрузка автомобиля, постепенное стирание протектора, т.е. не надо этим заниматься, т.к. погрешность 1……2 % будет вылезать всегда. И поймите, она не связана с математикой прибора, а с изменением диаметра шины.
no comments…

Обязательно поможем.
При этом необходимо понимать, что настройки требуют только:
1. Расчёт километража.
2. Расчёт потребления топлива.
И всё.

Время работы инжектора – есть величина АБСОЛЮТНАЯ и не требует настройки.
Относительное время работы инжектора – 1 раз нажать на кнопку (поставить точку отсчёта 0 %), только поставить её надо в правильном месте (см. инструкцию).

После этого на абсолютное и относительное время работы инжектора надо только смотреть.

Необходимо понять что, изменяя время усреднения можно получить разную информацию от прибора.

Например:
Выбрав большое время усреднения (от 5сек…………) можно сжать амплитуду изменения времени цикловой подачи топлива, в тонкую линию и поставить на ней точку отсчёта (0 %).
Выбрав маленькое время усреднения (1сек) можно снова разжать её и увидеть величину вершин синусоиды времени впрыска, относительно этой точки (0 %).
Если (на холостых оборотах, разогретого двигателя, потребители тока отключены):
Прибор будет показывать:
- 1%.....+1%.....- 1%....+1%.....- 1%.....+1%.....--- отличный датчик кислорода.
- 4%.....+4%.....- 4%....+4%%.....+4%. --- рабочий, но уже чуть отравленный датчик кислорода.
- 8%..... 0%.....+ 8%....0%.....- 8%.... 0% .....+ 8%%....0%.....- 8% --- датчик кислорода рабочий, но уже отравлен, амплитуда и период синусоиды увеличены, уже слышно плавающие холостые обороты.

Не открывая капота (не подключаясь к датчику на прямую), прямо с форсунки, сидя в мягком кресле, с помощью этого прибора можно увидеть работоспособность и степень старения не дешёвого, постоянно и в первую очередь предлагаемого в автосервисе на замену, датчика кислорода. При этом надо знать одну тонкость – датчик кислорода может быть исключён из бесплатно (по гарантии), заменяемых деталей (как и свечи), т.к. Вы сами виноваты (по мнению сервиса) в том что пользуетесь не качественным топливом.
Следует понимать, что датчик кислорода – это не лампочка, и он не выходит из строя вдруг, а постепенно отравляется и теряет свою чувствительность (бедная – богатая смесь). Этот процесс (постепенного старения) и будет показывать прибор.
И Вы будете знать: НАДО или НЕ НАДО менять на двигателе этот датчик.

Сегодня переобулся в новую родную (заводскую) резину и выехал на трассу. Померял по килостолбам. Получилось 1км у меня БК показывает 1 км 25м. т.е на 40 км покажет 41 км. Многовато врет.

Тут Johnny Kor задавал вопрос по моей теме: нельзя ли ввести сотую в поправки. Тогда бы коэффициент 2,45...2,47 и в точку. Следовательно расход на пробег был бы значительно точнее. Про обороты тоже было бы класно, если бы считал как путь - при маленьких оборотах с дискретностью 10, более 1000 с дискретностью 100. Надо мне настроить холостой ход самому - пожалуста БК поможет. На стрелке не увидишь точную цифру. Это как пожелание к совершенствованию, а если можно поправить (перепрошить) наши, то мы с большой благодарностью. И тогда Ваш (теперь уже наш) БК лучший в мире. Эх как меня растащило.

2 % - это не многовато, а ничто, погрешность (а не враньё) всех приборов лежит в этих пределах. И что значит значительно точней 2 % ?
Сколько, например показал в это время одометр автомобиля? Поставьте старую резину назад и одометр (автомобиля) не зная об этом, начнёт ошибаться ещё больше, т.к. он определяет расстояния не по звёздам, а по оборотам колеса.
В отличии от него в приборе можно ввести поправку: Введите вместо 2,5 К = 2,6 и на 1,000 метров будет не 1,025 метров, а 987 метров, а через месяц, когда колеса чуть спустят, будет 999 метров.
Находить мелочи равные 2%, связанные с заменой и степенью накачки колёс и не видеть главного, мягко говоря - ошибка. Никогда по оборотам колеса ни одометр, ни прибор, ОБА они не будут показывать с точностью в 1 метр. Прибор просто честней одометра и не прячется как он, показывая расстояния только сотнями метров.
Поэтому расстраиваться, что между этими километровыми столбами на 25 метров больше - не стоит. Это мелочь.
А насчёт усовершенствований прибора, чтобы он был лучшим в мире - надо перечитать сказку про золотую рыбку.
Какой винт Вы хотите крутить, чтобы настроить холостые обороты?

Если в % то вроде бы как и не много. А вот на 100 км (цифра принимает участие в расчетах) 2,5 км это много. их еще надо проехать, а БК мне говорит все сотня. Соотвественно и расход топлива будет не на сотню, а на 97,5 км. То что колесо изнашивается согласен, но если бы прибор можно было бы корректировать не до десятой , а до сотой то и проблемы не стало бы. Износилось колесо ввел коррекцию и счастье.

А про штатный одометр - там все ОК как у японцев. Если обнулить по первому столбу, то через 20 км пути цифра переключается на 20 км прямо возле столба. Сам удивился такой точности японцев и наших дорожников.
На самом деле 2,5 км на сотню это много. В отпуск я езжу за 3000 км. Погрешность в растоянии будет 75 км. Уже ощутимо. Учитывая, что БК может считать путь с точностью до 1 метра, расход до 1 мл! Вот такая точность это понравилось!

Поэтому погрешности и даются всегда в процентах, чтобы не казалось что много.
На 100 000 км 2% - это 2000 км. которые и за месяц пешком не пройдёшь, на 1 000 000 - это пол окружности Земли.
Показывание 1 мл и 1 метра - это не точность, а дискретность, какая погрешность будет при показывании 1 км или 1 литра, точно такая же будет и при показывании 1 метра и 1 миллилитра.
Повторяю: введте 2,6 и погрешность вдруг станет не 2,5 км на 100 км, а 1,5 км на 100 км (1,5%), но в другую сторону.
Но главного Вы так и не поняли - погрешность - плавающая в зависимости не только от стирания колес, степени их накачки, но и от того, сколько людей сидит в машине и обязательно в какой то момент прибор будет показывать с точностью в 0% при одном и том же коэффициенте. Ведь это простая математика (L = 2pR) изменение диаметра колеса на 1см , даёт погрешность ≈ 20 метров на 1 км. 1 см - это глубина протектора с одной стороны и ещё плюс 1 см с другой стороны. В сказку про то что японский одометр учитывает всё это, позвольте не поверить.

Не искать проблем там, где их нет - это счастье. Closed!


С июня 2006 года, идя навстречу счастью наших пользователей коэффициент датчика скорости можно изменять до сотых долей.

Здравствуйте.
Мне тоже хочется сказать большое спасибо производителям компьютера!
Я установил его в автомашину Рено-Логан. Радости нет предела- все показывает и считает как положено, кроме того он еще может и диагностировать работу мотора не подключаясь к диагностическому разьему а/машины, что тоже немаловажно. В мою машину идеально подошел компьютер с красными индикаторами, т.к. подсветка приборов в Логане выполнена в оранжевых тонах. Светящиеся на компьютере цифры читаются идеально в любых дорожных условиях, будь то ночь или солнечный день, так как, можно уменьшить или увеличить яркость индикаторов. Наездил на своей машине с компьютером тысячи 2 примерно и ни сколько не пожалел о своем выборе. Теперь я стал "умно" ездить - правильно выбирая оптимальные обороты двигателя и скорость автомашины, следовательно двигатель стал потреблять меньше бензина, т.к. все это можно визуально отследить по компьютеру.
Еще раз спасибо!

Описание процесса установки прибора от Дмитрия Коваленко - Новосибирск.Автомобиль - Тойота - Королла - Спасио.

С фотографиями и текстом....http://spacioclub.ru/AE111/service/hands/multi-set/

А я подключил прибор непосредственно возле контроллера, управляющего двигателем. Чем тянуть "сопли из моторного отсека". И питание, земля, датчик скорости, форсунки - всё рядом. А Multy-Set у как пожелание, вместо термоусадки в комплекте поставлять нечто, что способно "проколоть" провод и подключиться к нужному проводнику, не нарушая грубо изоляцию провода. У меня сердце кровью обливалось, когда скальпелем изоляцию резал...

А я подключил вот так: http://www.mazda-demio.ru/garage/mod...icles_ id=286 Машина Мазда Демио вып. 2000г. (Послерестайлинговая)

Доброе время суток!
Приобрел комп и начал мучатся с установкой. Машина Mazda MPV. Я писал о своих проблемах на AutoComp.ru.
По телефону на сайте установщик мне честно отказал, поехал в сервис, где машина обслуживается - электрик "не смог" - нет датчика скорости.
Вы мне там указали телефон, по которому я договорился об установке.
Установили довольно быстро и все оказалось просто. Когда я задал вопрос об настройки прибора, то ответ меня несколько удивил и озадачил: "А инструкция есть? У нас все с инструкцией приезжают!"
Вот я не понял? Я куда попал и кто мне за очень приличные деньги (причем за полторы недели стоимость выросла на 20%) ставил прибор?
Сейчас мучаюсь с настройками, скорость показывает в 5-6 раз ниже чем на спидометре, средний расход ~90л/не понял на что. Пока только часы идут точно - что говорит об исправности прибора
Вам надо найти хорошего установщика и очень большое количество вопросов снимится.
Когда настроюсь правильно отпишу.

С уважением
Игорь К.

Уважаемый Игорь К.
Цитата: скорость показывает в 5-6 раз ниже чем на спидометре, средний расход ~90л/не понял на что.

~90л/не – это ~90л/100км умноженные на ошибку в коэффициенте датчика скорости. Это значение непосредственно связано со скоростью автомобиля, формула: 100 / Скорость * л/час = л/100 км.
Во сколько раз (5-6 раз) занижается скорость = во столько раз завышаются ~90л/100км разделить на 5..6 раз = ~17л/100км.
Во сколько раз скорость занижается (5-6 раз) = во столько раз надо уменьшить коэффициент датчика скорости.
Если Вы не трогали начальную установку 6 имп.= 1 метр, то значит ”К” около 1 импульс = 1 метр.
Датчиков с таким коэффициентом не встречалось, поэтому или Вы увеличили начальную установку или это не датчик скорости.

Цитата: Установили довольно быстро и все оказалось просто.

Просто поставить и просто............... настроить, необходимость настройки - издержка универсальности.
Настройка:
1. Подобрать (вычислить) коэффициент датчика скорости по спидометру (километражу).
Обратно направленная зависимость = чтобы увеличить расчёты по скорости = надо уменьшить коэффициент датчика скорости.

2. Подобрать (вычислить) производительность инжектора (форсунки) по реально истраченному топливу.
Прямо направленная зависимость = чтобы увеличить расчёты по инжектору = надо увеличить его производительность.

К сожалению на месте (после установки), этого (настроить) нельзя сделать с приемлемой точностью.

В работе инжектора, датчика скорости и прибора есть чёткая математическая зависимость, надо её ввести только в двух местах.

Доброго всем здоровья!
Приобрел БК и решил установить на Mitsubishi Lancer 2005 г.
коробка мех, двиг 1,6 л. Обратился в 2 мастерские по установке сигнализаций, посмотрели, почесали в затылке и ответили, что надо схему электрическую на а/м. Короче отказались. Ладно думаю, пусть вам будет хуже. Нашел в интернете схему подключения другого маршрутного компьютера к диагностическому разьему. Разъем находится справа от рулевой колонки за обшивкой на высоте примерно 30 см от пола. Там 4 контакт - масса, 16 контакт +12В. На сайте Mitsubishi Lancer Club нашел электронное руководство, из которого нашел , что сигнал от датчика скорости идет на контакт № 14. Осталось протянуть синий провод на форсунку. Зацепился на крайнюю форсунку к оранжевому проводу. Для подключения к разьему попробовал воткнуть обыкновенную металлическую скрепку. Проводник оказался подходящим по диаметру. Припаял к черному, красному и желтому проводникам по отрезку проволоки от скрепки, место пайки закрыл термоусадочной трубкой таким образом, чтобы остался голый кусок проволоки длиной примерно 10 мм. Вставил черный провод в 4 контакт , желтый в 14, а красный в 16.
Все заработало, осталось подобрать коэффициенты. Сначала по цифрам от Hasan51 поставил производительность форсунки 217 мл/мин, коэфф ДС 2,47. Но после пробного пробега, израсходовав 10 л бензина поставил производительность форсунки 221 мл/мин, коэффициент ДС 2,55 (для зимней резины Ultra Greep 500). Коэффициент ДС установил точно, а вот с производительностью форсунки придется израсходовать еще много бензина.Заправлялся до полного бака на одной и той же заправке и колонке. Для сведения - длительность впрыска на х.х. при 0% - 2,00 мс.

Спасибо, yamalec, за отзыв.

Красиво и по-взрослому решена ”проблема” с подключением :good:

Время работы форсунки и производительность крепко связанные параметры.
Маленькое время = большая производительность и наоборот.

Замечено, что расход топлива на х.х. при всех отключённых потребителях тока должен равняться:
Объем двигателя в литрах разделить на 2, это будет 10 % точности, т.е. при 1,6 л на х.х. должно быть 0,8 л/час.

Судя по 2,00 мс и 217 см3/ мин, Вы почти попали (будет 0,7 л/час), может чуть придётся поднять производительность.
Вы правильно поняли, что производительность надо подобрать по реальному расходу.
В автосервисах это делают подставляя мензурки под форсунки, сняв их с двигателя, для Вас мензуркой будет топливный бак Вашего автомобиля, форсунки пусть будут на месте. Чтобы узнать их разбаланс можно отключая каждую из них, измерить разность во времени впрыска.

Действительно, очень маленькое время на х.х для последовательного впрыска.
Из этого следует, что на этом двигателе стоят форсунки большой производительности или давление топлива повышенное.

Научитесь выбирать время усреднения, Вы увидите, как по–разному может работать прибор.
Выберите такое усреднение, какое Вам больше понравится.

Абсолютное время.
Относитесь к времени, как к объёму топлива. Вы видите, как чётко с помощью усреднения можно удержать на месте 0,01 мс. Изменение времени впрыска на 0,01 мс - это и есть изменение скорости потребления топлива на 1 чайную ложку в час на холостых оборотах.

Относительное время.
Если при усреднении 5…..6 секунд 0% (точка отсчёта) чётко не стоит на месте, значит или двигатель разбалансирован (баланс форсунок, компрессии по цилиндрам) или датчик кислорода = рабочий, но уже отравлен.
На холостых оборотах процентное изменение времени и объёма топлива = совпадают (частота одна и та же). Если время изменилось на 3%, значит и объём топлива, которого достаточно для удерживания холостых оборотов, изменился на 3 %.
Изменение на 1% от 0,8 л/час это 8 мл в час, что меньше столовой ложки. В данном случае в 1% от 2,00 мс две сотки (0,02 мс), а 1 сотка это 4 мл (10 мл = столовая, 5 мл = чайная).

Теперь у Вас есть возможность видеть в какую сторону отклоняется время впрыска (объём топлива) после любых действий: заправка топливом, замена моторного масла, ТО двигателя, чистка форсунок, применение присадок в топливо и моторное масло. Значит сможете составить своё мнение о каждом из них.

На других оборотах это уже логика изменения цикловой подачи топлива (одного впрыска).
Нажали резко на газ до пола на 1 секунду и отпустили педаль, лучше посмотреть при усреднении 1 секунда, т.к. амплитуда будет шире и будут исключены факторы, которые влияют на время впрыска в других секундах измерения. Главное запомнить значения вершин амплитуды, т.к. их изменение будет говорить о изменении технического состояния впускного канала: датчики (их там всего два), потеря герметичности.

P.S.
Опыт подключения, эксплуатации прибора на разных автомобилях и вопросы по существу = приветствуются.

Ребят подскажите возможна установка вашего прибора на хонду элемент,и есть ли у вас специалисты которые могут это сделать?

Если Вы из Москвы, то позвоните 745 – 16 – 31, там есть специалисты, которые ставят всё на все машины.
У них есть в продаже и наш прибор.

Страница сайта Как приобрести: http://multi-set.ru/index.php?option...=16&Itemi d=1

г. Москва,
ТК "Южный порт" (центральное здание), 1 этаж павильон № 358,
телефон (495) 745 – 16 - 31 Схема проезда http://www.injavto.narod.ru/7.html
Квалифицированная установка прибора на любую машину в установочном центре ТК "Южный порт".

Любая - это конечно же любая инжекторная с электрическими форсунками (пока кроме непосредственного впрыска).

спасибо огромное....

Добрый день,
у меня 2 вопроса:
1.Обязательно подключаться к форсунке под капотом на расстоянии 5-10 см от форсунки(как написано в инструкции) или можно подключиться в салоне, на что это может влиять?
2. MultiSet потребляет 200-250 mA в рабочем состоянии, в состоянии покоя ~12 mA. Если учесть что в авто есть много других постоянных источников потребления(сигнализация, магнитола и т.д.), то возникает вопрос выдержит ли все это аккумулятор авто, если скажем машина простоит месяц без движения? Или будет ли аккумулятор успевать восполнять потерянную ёмкость при ежедневной поездке на очень короткие растояния?
Спасибо.

Добрый день

Цитата: Обязательно подключаться к форсунке под капотом на расстоянии 5-10 см от форсунки(как написано в инструкции) или можно подключиться в салоне, на что это может влиять?
1. Необязательно подключаться именно у форсунки.
Этот вариант подключения дан потому что он самый лёгкий. Не все могут знать что такое ЭБУ (ECU), где стоит контроллер и какой контакт идёт на форсунку.
Не обязательно подключаться через сопротивление 1 ком на измерение времени импульсов это не повлияет.
Это сопротивление защищает не прибор, а форсунку от не аккуратной трассировки провода (перетёрся и замкнул на массу). Поэтому и дано это расстояние 5 - 10 см – этот отрезок надо постараться уложить правильно. На это влияют эти 5-10 см.
Входное сопротивление прибора (вход с форсунки) 50 Ком, сопротивление форсунки ≈ 16 ом, разница в 3000 раз – эта разница говорит о степени влияния прибора на работу форсунки
Практически никакого влияния.

Цитата: возникает вопрос выдержит ли все это аккумулятор авто, если скажем машина простоит месяц без движения? Или будет ли аккумулятор успевать восполнять потерянную ёмкость при ежедневной поездке на очень короткие растояния?
2. Да 3 Вт (лампочка, подсвечивающая символы на щитке приборов – столько же) потребляет прибор, если зажглись все 34 сегмента на индикаторе 8.8.:8.8..
Ток покоя ≈ 11,3 ma (0,1 Вт) это меньше, чем отдельно у контроллера (ЭБУ, ECU), магнитолы, сигнализации и т.д.
Сможет ли сумма токов покоя всех электронных приборов автомобиля за месяц посадить аккумулятор - неизвестно.
2 секунды работы стартёра - это 1 сутки работы прибора в ждущем режиме.
Возвращение ёмкости аккумулятору сложней, чем арифметика, но при очень коротких поездках урон ёмкости больше наносит стартёр двигателя. Хорошо видно как возвращается ёмкость по встроенным амперметрам (ставились на ГАЗах), за 1 … 2 минуты работы генератора то, что отнял стартёр, обычно возвращалось. По вольтметру этого не увидишь, поэтому этой бестолкой опции и нет в приборе.

По просьбе пользователей, все приборы сделанные в этом году через 7 секунд после остановки двигателя записывают в флеш память все расчёты. Это означает, что с прибора можно снимать напряжение, если автомобиль оставляется на месяц. Выньте фишку из прибора, через месяц включите и он будет показывать то же самое. Как отключать все остальные приборы пока неизвестно.

Часто люди просят не понимая к каким последствиям может привести их просьба. В данном случае, перезапись расчётов в флеш ограничивает срок службы любых приборов. 100 000 раз выключили двигатель и изменить алгоритм расчётов (ввести новые коэффициенты) уже будет нельзя. Перезапись - это красиво, но не практично.
7 секунд добавлены, потому что инжектор отключается при торможении двигателем на несколько секунд (зависит от скорости). Такой алгоритм мог бы быстро убить микропроцессор. Эти 7 секунд добавят к сроку службы прибора ещё несколько лет.
Потому что надо будет 100 000 раз не убрать ногу с педали газа, а 100 000 раз с интервалом в 7 сек повернуть ключ зажигания.

Добрый день!
У меня вопрос есть.
При снятии питания с прибора должны ли сохранятся введенные значения и коэффициенты

Добавлено через 7 минут
Дело в том ,что при снятии аккумулятора с машины на день,произошло полное сбрасывание показаний прибора, включая запрограммированные значения
В др. раз при попытке включить индикацию ,чтобы увидеть длительность импульсов при заводке, и последующей заводке произошел сброс всех значений ,кроме часов

Добрый день!

При снятии питания должны сохраняться и запрограммированные и расчитанные параметры, кроме текущего времени (часов).

Если 1 раз из 100 микропроцессор так не сделает, то объяснений этому пока нет.

Грустно, но у меня не сохраняет
Придется подключать через диод на конденсатор по питанию, т.к. программировать комп после заводки авто меня не прельщает
Причем сброс произошел только после того как индикация была включена до заводки

Пока не было случая, чтобы сбивались запрограммированные данные.
Можем заменить Ваш прибор.