Диагностика неисправности.
 

Здравствуйте! Несколько месяцев назад приобрел прибор. Теперь прошу помощи в проведении диагностики двигателя.
Симптомы следующие- плохо заводится "на- холодную" в сырую и прохладную погоду. Если хоть раз "схватил"- заводится легко.
При попытке запуска двигателя, когда стартер вращает двигатель, но он не заводится, на индикаторе на индикаторе БЕНЗ (дай Бог память) расход 0.0, а "нолик" гаснет (т.е., судя по всему, импульсы на форсунки поступают...)
Подскажите, пожалуйста, дальнейшую стратегию поиска неисправности.

Здравствуйте, flufer

Цитата: на индикаторе на индикаторе БЕНЗ (дай Бог память) расход 0.0, а "нолик" гаснет (т.е., судя по всему, импульсы на форсунки поступают...)

Уважаемый, flufer, можно дать несколько полезных рекомендаций даже при наличии этой информации:
0,0 ….. два ноля дай Бог памяти, что это обозначает и куда эта дверь ведёт.

К Вам просьба, что за машина и двигатель.
Цвет проводов куда подключили прибор.
Чему равна точка отсчёта.

Обменяемся информацией.
Теперь прошу помощи в проведении диагностики двигателя.
Обязательно будут даны полезные рекомендации, вместе попробуем научиться заводить этот двигатель в сырую и прохладную погоду

автомобиль Hafei Brio
двигатель 1.1
форсунки запитаны так: общие провода бело-зеленые и синие с разноцветными полосками (все разные)
На прогретом двигателе Len 3.28-3.35
1-4% (летом выставлял- около 0 было, а расход выставлял 96, причем с запасом небольшим, ибо получалось практически ровно в 2 раза меньше чем по умолчанию 185)
На 3000 есть падение около 15-20%, точно сколько напишу позже (когда проверял была дополнительная нагрузка на двигатель, примерно 29-33%).

Добавлено через 6 минут
Да, ЭБУ BOSCH М7.9.7
Прибор подключен к одному из синих проводов от форсунки и ко входу ЭБУ, куда приходит сигнал от ДС.

Здравствуйте, flufer

Спасибо, теперь понятно, что за зверь с пол тычка не хочет заводиться в сырую и прохладную погоду.



Красавчик...



Неужели это правда ….4,5 литра на 100 км ….. зачем Вам тогда прибор от ООО Мульти-сет.

Цитата: Подскажите, пожалуйста, дальнейшую стратегию поиска неисправности.
Информации теперь достаточно, чтобы подсказать стратегию и тактику.
Как и обещано, не сегодня, так завтра обязательно будет несколько полезных советов.

Что обычно включает человек, когда заводит двигатель в сырую и прохладную погоду
Исключительно надежду.
Попробуем включить логику и определимся, чем в этом случае может помочь этот прибор.
На самом деле он якобы показывает расход 0.0, а "нолик" гаснет два ноля, надо ещё уметь им пользоваться.

Спасибо за хороший вопрос.

Ну, я полагаю, он и должен показывать 0.0 на таких оборотах. Вот и вопрос, как проконтролировать, правильно ли ЭБУ выбрало время впрыска? Какой параметр лучше контролировать? Дело в том, что сервисмены предполагали неисправность ДПКВ (так кажется?), но его замена положительного эффекта не дала. Скорее наоборот. Неисправность, не проявлявшаяся почти месяц, после замены датчика проявилась на следующее утро. Но, я полагаю, если на форсунку приходят импульсы, значит ДПКВ, скорее всего, ни при чем. Было подозрение на качество контакта в разьеме датчика, но внешне он вполне годный. Вот я и терзаюсь в раздумьях в поисках проблемы. А сервис мало чем помогает. Эта бестия :girl_drin (брио) при виде сервиса сразу начинает вести себя примерно :on_the_qu .

Здравствуйте, flufer

Цитата: плохо заводится "на- холодную" в сырую и прохладную погоду. Если хоть раз "схватил"- заводится легко.

Чтобы двигатель завёлся "на- холодную" должны быть выполнены 2 обязательных условия.
1. Оптимальное для холодного двигателя кол-во топлива в цилиндре.
2. Зажигание, искра должна пройти между контактами свечи внутри цилиндра.

Условия возникновения искры внутри цилиндра в сырую и прохладную погоду неблагоприятные.
В этом случае важно хорошее техническое состояние ВВ проводов, защитных колпачков на ВВ проводах, катушки зажигания, крышки трамблёра и свечей зажигания.



Как можно достаточно просто проверить техническое состояние перечисленных элементов.

- При открытом капоте должны быть видны ВВ провода от начала до конца.
- Если мешает видеть декоративная крышка на двигателе, её надо временно снять.
- Зимой темнеет рано, поэтому вечером или ночью надо выбрать такое место, где нет ни фонарей, ни Луны (полная темнота).

Остановиться, двигатель работает на х.х., открыть капот.
Если Вы увидите на ВВ проводах огни святого Эльма, не пугайтесь.
Напряжение на ВВ проводах может и должно достигать 20 000 …. 25 000 Вольт.
Главное другое – не должно проходить молний из под оконечных колпачков ВВ проводов по:
- Катушке зажигания (микротрещины, грязь и влага, которая в них скапливается)
- Крышке трамблёра (тоже самое)
- По фарфоровой части свечи зажигания (тоже самое).



Если двигатель работал на х.х. и никаких молний в обозначенных местах нет, ужесточим условия проверки.
Рукой под капотом откроем полностью дроссельную заслонку (газануть), одновременно визуально проверяем нет ли таких мест, где высокое напряжение нашло место для утечки.

При открытии дроссельной заслонки, давление в цилиндрах возрастёт, что может помочь увидеть скрытые дефекты в качестве технического состояния ВВ проводов, защитных колпачков на ВВ проводах, катушки зажигания и крышки трамблёра.

Не огорчайтесь, если никаких молний Вы не увидели, это означает, что покупать и менять ничего не надо.

Пожалуйста.
Будьте внимательны и аккуратны, работая под капотом практически в полной темноте, при работающем двигателе.
Полы одежды (рукава) не должны попадать под вращающиеся детали двигателя.
Иначе двигатель, не задумываясь снимет с Вас Ваш кожаный плащ.
Берегите себя.



Если с техническим состоянием высоковольтной части системы зажигания проблем нет, то осталось проверить подачу топлива.

Количество топлива на цикл при старте холодного двигателя.
Цитата: Ну, я полагаю, он и должен показывать 0.0 на таких оборотах.
Верно для л/час при большом времени усреднения.

Цитата: Вот и вопрос, как проконтролировать, правильно ли ЭБУ выбрало время впрыска? Какой параметр лучше контролировать?

Надо выбрать усреднение = 1 секунда, уйти от л/час и посмотреть на пропорции цикловой подачи топлива (строчка Индикатор).
Здесь прибор покажет размер импульса, даже если он будет всего лишь 1 за 1 секунду.
В зависимости от температуры окружающего воздуха (и двигателя) при прокрутке стартёром пропорция цикловой подачи будет иметь в плюсе от +300% ….. до +700%.

Вывод:
Надо сначала узнать величину пропорции при прокрутке стартёром и уже потом её контролировать.
В зависимости от этой величины можно научиться регулировать педалью газа подачу воздуха.
После нескольких проб и ошибок.

Цитата: Но, я полагаю, если на форсунку приходят импульсы, значит ДПКВ, скорее всего, ни при чем.
Вы совершенно правы.
Когда есть импульсы на форсунках, ДПКВ уже не причём.

Надо смотреть на величину пропорции цикловой подачи, которая зависит от сопротивления датчика температуры двигателя (THW).
Соль с дорог, мокрая погода может уменьшить сопротивление между контактами THW.
Поэтому содовой водичкой можно промыть контакты THW, если сопротивление при низкой температуре маленькое.
На холодном двигателе сопротивление датчика температуры двигателя должно быть большим.
Проверьте это, а не ДПКВ.

График зависимости сопротивления THW от температуры для Toyota and Nissan.



Уважаемый, flufer, выберите усреднение 1 секунда, зайдите в строчку Индикатор.
На холодном двигателе включите зажигание (не заводить двигатель) – в этот момент на форсунки должен пройти импульс (они подключились к питанию, плюсу).
Ждём 1 секунду, дальше поворачиваем ключ зажигания, заработал стартёр.
Цифры пропорций цикловой подачи в этот момент = сюда, на форум.

Просьба к тем, кто хочет помочь flufer-у и самому себе, дать сюда цифры в этих условиях для своей машины.
Название машины.... температура воздуха на улице .... величина времени впрыска (сколько процентов от точки отсчёта) при прокрутке стартёром холодного двигателя.

Спасибо за советы! Завтра поэкспериментирую.
Насчет системы зажигания. Двигатель 16v, свечи расположены глубоко в колодцах и плотно закрыты проводами. Трамблера нет. Доступны для наблюдения только бобина и провода до ввода в колодцы. Внешних повреждений и т.п. не имеют. Со слов сервисменов свечи в хорошем состоянии (якобы проверяли их на ТО2, когда я впервые и пожаловался на сабж). Я вынимал провод с одной свечи (крайняя, наиболее доступная). Там все чисто и красиво.
Вложение 65

Уважаемый, flufer

Дана общая стратегия не только для Вашей машины.
При 16v, действительно, глубокие колодцы и не видно свечей.
Не на всех машинах нет трамблёра, в Вашем случае Вы теперь знаете, как можно проверить наличие микротрещин на бобине.

Очень хорошо, когда есть уверенность в качестве работы ВВ части.
Легче искать, где чего не хватает.

В строчке Индикатор прибор покажет размер импульса, даже если он всего лишь 1 в 1 секунду.
При подключении к 1 форсунке.
При 1 импульс на 2 оборота коленвала, начиная от 1*2*60 = 120 об/мин или 2 оборота в 1 секунду.
Литры в час даже не шелохнуться в этот момент и будут показывать 0.0.

Цитата: а "нолик" гаснет (т.е., судя по всему, импульсы на форсунки поступают...)
Что это за "нолик"
Инструкция.


На "нолик" не действует выбранное время усреднения, он есть - импульсов = нет, его нет (гаснет) = есть импульс(ы).
"нолик" гаснет, значит, прибор видит импульс(ы) при прокрутке стартёром и измеряет его.
Только Вы не знаете размер этого импульса (пока не знаете).

По поводу температуры двигателя. Имеется так-же прибор от конкурирующей фирмы с похожим названием, но искаженным смыслом :bad: . Прибор умеет считывать данные с ЭБУ и был приобретен с 2 целями. 1- индикация точной температуры двигателя. 2- индикация ошибок ЭБУ.
Штатный указатель температуры на панели приборов страдает низкой информативностью, из-за чего, вкупе с жаркими летними деньками, вызывал периодические приступы паники у владельца ТС (т.е. у меня). Установка прибора и изучение его показаний внесла струю прохлады в разгоряченное (или горячечное) воображение, после чего 1 причина отпала сама собой. Насколько я понимаю, считанная с ЭБУ температура отражает то, что приходит на него с датчика температуры. Завтра обращу внимание, насколько это значение коррелируется с салонным датчиком температуры.

Добавлено через 5 минут
По крайней мере высокая температура отображается довольно правдоподобно. Жалко, что прибор начинает отображать температуру только после пуска двигателя.

Название машины - TOYOTA Carina E (ДВС 4A-FE 1.6 LB)
температура воздуха на улице - -12С
величина времени впрыска +540%
(сколько процентов от точки отсчёта) при прокрутке стартёром холодного двигателя.

Результаты сегодняшних экспериментов. Температура -5С. Усреднение 1с.
1. При включении зажигания на форсунку подается импульс длительностью 500...600.
2. При включении стартера длительность импульсов от 500 и плавно падает примерно до 190...150.
3. Иногда возникали отклонения в длительности импульса. Например при включении зажигания 200...300 или вообще импульс отсутствовал (это после нескольких включений- выключений зажигания импульс пропадал). Или стартовал с 300 и падал плавно так же. Длительность попыток запуска от 3 до 5 секунд.
4. Сдох аккумулятор. Двигатель запустить не удалось. Температуру так же увидеть не удалось.

Добавлено через 3 минуты
Хм.. Я, видимо, не обратил внимание на десятичную точку...

Добавлено через 3 минуты
И вообще я не тот индикатор смотрел. Надо ведь было indi, а я len... Запарка, блин...

Здравствуйте, flufer.

Ваша цитата: На прогретом двигателе Len 3.28-3.35
Если эти числа про Len 500 ... 600, то это 5,00 .... 6,00 миллисекунд.
Что составляет от 3,28 .... менее + 200% при Температура -5С
Маловата кольчужка по сравнению с любезно предоставленными данными через пост выше.
Цитата Atoll:
температура воздуха на улице - -12С
величина времени впрыска +540%

Я, видимо, не обратил внимание на десятичную точку...
И вообще я не тот индикатор смотрел. Надо ведь было indi, а я len... Запарка, блин...

2. При включении стартера длительность импульсов от 500 и плавно падает примерно до 190...150.
Что в этом случае обозначают эти числа до 190...150, одному Богу и Вам известно.
Это всё-таки проценты, т.к. время Len 3.28-3.35 при заводе холодного двигателя до 1,90 ... 1,50 упасть не может.

4. Сдох аккумулятор. Двигатель запустить не удалось
Будьте внимательны и никогда не увлекайтесь ерундой, которую узнали за 1 раз.
2. При включении стартера длительность импульсов от 500 и плавно падает примерно до 190...150.
Вероятно падает, потому что двигатель заработал (Вы об этом = молчок).
Вероятно, это всё-таки + 500% при Температура -5С и проблем с обогащением смеси при пуске холодного двигателя = нет.

Здесь всё-таки должна поколебаться Ваша уверенность в исправности:
Насчет системы зажигания. ... Со слов сервисменов свечи в хорошем состоянии (якобы проверяли их на ТО2, когда я впервые и пожаловался на сабж). Я вынимал провод с одной свечи (крайняя, наиболее доступная). Там все чисто и красиво.
При плохо заводится "на- холодную" в сырую и прохладную погоду
При условии, что будет так же При включении стартера длительность импульсов от 500

Между впрочем (или впрочим между), эти симптомы
Цитата: Симптомы следующие- плохо заводится "на- холодную" в сырую и прохладную погоду. Если хоть раз "схватил"- заводится легко.
Указывают именно на нестабильность работы системы зажигания.

Я писал, Вероятно, порог включения indi 3%.

Вероятно, порог включения indi 3%.

Эта фраза не понятна.
Никаких порогов при выборе строчки Индикатор = нет.

Про не заводится............ У Вас беда с системой зажигания.

Ну что ж.. я так понял осталось проверить только систему зажигания и на крайний случай топливный насос. Вдруг подклинивает?

Молодец.
До этого догадаться Админ не может.
Всё ищет простые пути.

Может быть действительно.
Импульсы = есть, а бензина = нет.

Я по ошибке выбрал строчку len. При выборе строчки бен3 indi при "маслании" стартером автоматом не включался. Так что все числа вероятно относятся именно к len. Вот порядок я не заметил. Вроде на хх раньше наблюдались цифры len порядка 2.4, но на память я не надеюсь. Короче, проявил я невнимательность и теперь остается только гадать...

У Вас ещё всё впереди.
Просто будьте внимательней.

Ладно, завтра аккумулятор оживет и перед тем как тащить на зарядку крутну пару раз и уточню.

Температура воздуха: -8С
indi: +464% (На слух одновременно с первой вспышкой в цилиндрах).
Во время прокрутки стартером у меня почему-то показывает 1,93 (длительность впрыска принятая за 0%). Проценты начинает показывать на первой вспышке. Правда прокрутка очень недолгая (возможно даже не намного больше 1 секунды).

1NZ-FE, -22 по цельсию, indi +599.
Цифра выскочила не сразу, только на 2й секунде прокрутке стартером.
Тема интересная, с нетерпением жду -30, посмотрю что покажет indi.

Здравствуйте, Victor-.

Цитата Victor-: Тема интересная, с нетерпением жду -30
Сейчас (сегодня) будет ещё интересней, не будем ждать сильных морозов.

Цитата flufer: 4. Сдох аккумулятор.
Ладно, завтра аккумулятор оживет и перед тем как тащить на зарядку крутну пару раз и уточню.
А в связи с вылезающими наружу фактами.
Будет интересней вдвойне.

Для начала разрешите напомнить принцип работы измерительных приборов.
http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=1295



Цитата Victor-: Цифра выскочила не сразу, только на 2й секунде прокрутке стартером.
Выскочит, куда она денется, только это была величина впрыска не на 2й секунде прокрутке стартером.
А на 1й секунде прокрутке стартером

Цитата flufer: расход 0.0
Похоже на волшебство, чуть не так посмотрели:
И число увеличилось у кого в пятьсот, у кого в шестьсот раз … +599

Разрешите объяснить арифметику усреднения.
Результаты расчётов меняются каждую 1 секунду и являются средней арифметической величиной за последнее, выбранное число секунд.
При выборе секунд усреднения выбирается кол-во слагаемых и число на которое делится их сумма.
Например, для + 599.
3 секунды усреднения: (0 + 0 + 599) / 3 = 199
5 секунд усреднения: (0 + 0 + 0 + 0 + 599) / 5 = 119
С течением времени первое слагаемое убирается, на место последнего вставляется результат измерения за последнюю секунду.
И так далее по кругу.

Может быть, неудобно всё время менять время усреднения.
Поэтому не обязательно выбирать 1 секунду усреднения, чтобы для себя получить эталон.
Просто надо знать, какое время усреднения стоит, и умножать на него в данном случае первое число, которое выскочит при прокрутке стартёром холодного двигателя.

1 секунда усреднения просто максимально раздвигает амплитуду, и число получается тоньше.

Цитата Atoll: температура воздуха -12С ………... +540%
Цитата Denniski: Температура воздуха: -8С …… +464%
Цитата Victor-: -22 по цельсию .....…………..…... +599

Когда появляется явный универсальный эталон для при минус 10 градусов:
+ 5,0 +/- 10% пропорций к пропорции на х.х. или от + 450% ….. до + 550%
Эталон (ориентир) для любого двигателя для этой температуры.

Цитата Victor-: Тема интересная, с нетерпением жду
Такие явно полезные темы и цифры, добытые не лёгким общественным трудом :friends:.
Извините, ребята, но всю славу забирает себе ООО Мульти-сет.
Когда цифры имеют без лишней скромности мировой масштаб.
Эталонов мирового (а может и вселенского) значения у нас уже не мало, и только такие эталоны раскапывает ООО Мульти-сет.
Кто-то же должен это делать, а не шары в кармане катать, что предпочитают на всех других автомобильных форумах.
Такие темы прикрепляются в важные :paint2:.

Спасибо, flufer, за тему.


Постепенно подходим к главному (за сегодня должны успеть).
Симптомы следующие- плохо заводится "на- холодную" в сырую и прохладную погоду.

Цитата flufer: Сдох аккумулятор ……и на крайний случай топливный насос. Вдруг подклинивает?
Цитата Admin: Молодец.
Может быть действительно.
Импульсы = есть, а бензина = нет.

Вы правы, flufer.
К двум обязательным условиям:
1. Оптимальное для холодного двигателя кол-во топлива в цилиндре.
2. Зажигание, искра должна пройти между контактами свечи внутри цилиндра.
Надо добавить третье условие.
3. Техническое состояние АКБ.

Для начала про этот импульс.
Цитата Admin: На холодном двигателе включите зажигание (не заводить двигатель) – в этот момент на форсунки должен пройти импульс (они подключились к питанию, плюсу).

Чтобы научиться заводить инжекторный двигатель при плохом состоянии АКБ (или при низкой температуре) надо знать 1 нюанс.
Который Вам нигде не подскажут, а здесь легко это сделают.

Но уже завтра.

Может быть Вы сами догадаетесь про это 1 нюанс, прочитав эту тему от 29.06. 2006 года.
http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=70&highlight=%EA%EB%FE%F7+%E7%E0% E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF
Toyota Nadia


Или хотя бы две последние строчки на картинке выше.
Жива ещё Россия, обязательно кто-то догадается, что в этом случае надо делать зимой с плохим АКБ.
И что надо делать ключом зажигания с плохим АКБ, если бензонасос включается до прокрутки стартёром.

Почему-то в этой теме не видно (где-то в другом месте), что была поставлена точка.
Редкий случай, когда ООО Мульти-сет согласилось с советами из Интернета и пошло навстречу.

С 2006 года программа прибора не позволяет тем, кто балуется ключом зажигания, а не использует его по прямому назначению, накручивать расход топлива на незаведённом двигателе.
Это было заметно, т.к. этот прибор единственный в мире показывает расход топлива с точностью до 1 миллилитра.

С 2006 года прибор измеряет даже 1 импульс в 1 секунду, но складывает в сумму времени по расходу топлива только когда этих импульсов за 1 секунду больше двух, т.е. начиная с 3-х импульсов в секунду, сумма их времени начинает учитываться, как реальный расход топлива.
Не шуточная была борьба за поворот ключа зажигания, и точка по этому поводу поставлена.

Продолжение следует .... только через ответный пост (есть ограничения по кол-ву знаков в посте).
Всё будет исключительно и точно по этой теме Диагностика неисправности.
Симптомы следующие- плохо заводится "на- холодную" в сырую и прохладную погоду.

И не только об этом, но и о том почему вольтметр этого прибора
Цитата flufer:
Имеется так-же прибор от конкурирующей фирмы с похожим названием, но искаженным смыслом :bad: .
Не смог уберечь Вам аккумулятор, и что надо применять вместо бестолковых вольтметров.
В которых искажается смыл настоящей и мнимой пользы.

И тут Остапа понесло .............. на сегодня хватит.

Ага, как я понял из ссылки "нахолодняк" лучше заводить двигатель "резко", одним движением, чтобы снизить вероятность заливания свечей?

У меня резко что-то по морозцу не получается :-( Оно либо, пару раз чихнув, сразу глохнет. Либо (сегодня при -13) завелось, такое ощущение что только 2 цилиндра - машину всю трясло аж уличные фонари перед глазами размазывались, а indi показывал хаотичные цифры от 450 до 780 - заглушил я это безобразие. Секунд 15 подождал - чик, с пол-оброта прекрасно завелось. Так что, я пока нашёл себе способ заводить при морозце - сначала крутануть стартером до первой вспышки (1,5 сек где-то). Дать пару раз чихнуть - заглушить. Через 15 секунд заводится с полтычка (лучше чем летом).

Цитата Denniski: indi показывал хаотичные цифры от 450 до 780 - заглушил я это безобразие.
Браво.
Вы первый в мире человек (хотя прибору уже 3 года), который воочию, а не наобум принял решение заглушить двигатель, когда инжектор начал переливать топливо при минус 13 градусов.

Хотя можно было бы попробовать (принять осознанное решение) дать больше воздуха цилиндрам (нажать на газ).
Смотри выше по теме.
Цитата Admin: В зависимости от этой величины можно научиться регулировать педалью газа подачу воздуха.
После нескольких проб и ошибок.

Будь внимателен, Denniski.
по морозцу часто не получается два раза заводить двигатель.

Тут смысл чуть-чуть другой... Когда стартером начинаете крутить, работают сразу и бензонасос и форсунки; во впускном патрубке появляется бензин с воздухом. А у бензина хорошая испоряемость даже при минусовых температурах и, давая время выдержки -Ваши 15 секунд, к примеру - мы получаем во впускном тракте готовую бензовоздушную смесь, которая при последующем пуске воспламеняется без проблем. Я на своих инжекторных машинах (с 1994 года) именно так зимой завожу двигатель - чуть крутну стартером, (не дожидаясь вспышек, совсем чуть-чуть) выждал - завёл с пол-пинка. Собственно, и летом также можно действовать, токовые броски через стартер минимальны тогда получаются, а стартера иной раз и вовсе не слышно - только ключ повернул и двигатель работает.

Не могу заставить себя нажать на газ при запуске холодного двигателя - это же всё-таки не карбюраторный Москвич...

Спасибо. Буду теперь внимательнее относиться к этому делу.

To Kimen1:
Думаю тут много факторов сочетаются. Запуск двигателя IMHO достаточно сложный процесс. И происходить идеально, тем более по морозу,он может только если все звенья идеально отлажены... У меня видимо не всё в порядке.
Мысль, что дело только в сильном падении давления топлива в рампе, за время длительного простоя, и необходимости только крутнуть разок стартером чтобы заработал насос, мне и пришла первоначально в голову. Но когда я так сделал - как раз при втором запуске машину начало трясти - явно работало не больше двух цилиндров, при этом инжектор (судя по indi) изо всех сил старался "поправить" ситуацию систематически вливая неимоверные порции топлива - после нормального запуска я вышел на улицу - возле кормы автомобиля необычайно "благоухало" несгоревшим бензином (бедный катализатор). Очевидно, что давление топлива появилось, но с возгоранием его (топлива) было очень туго... Причём после одной-двух вспышек (если немного переждать) заводится на ура... Думаю у меня пара свечек полудохлые и, когда замерзают, не хотят производить поджиг. Ну а тепло от пары вспышек, расползаясь по ГБЦ, слегка подогревает их. А тут и готовая бензовоздушная смесь очень даже к месту ;-)

To Admin:
У меня прибор на включение зажигания никак не реагирует. Если индикатор выключен - не включается, если включен - никаких импульсов не регистрируется. Это означает, что на моём автомобиле никаких импульсов при включении зажигания нет? Или это последствия отключения в 2006 году реакции прибора на одиночный импульс?
То есть - прибор теперь не регистрирует 1 импульс в секунду - но он реагирует на него?

Спасибо

Здравствуйте, Denniski.

Уважаемый, Denniski, Вам бы книжки писать.
Это ж надо, и Вас так довела машина, что приходиться раскладывать по полочкам её поведение, не разбирая её на части.
Ваши выводы совершенно правильные и про давление топлива и про две свечи = тоже.

Не могу заставить себя нажать на газ при запуске холодного двигателя
Не сегодня, так завтра это пройдёт, у Вас теперь есть помощник.
Нельзя надеяться, что контроллер справится с любой ситуацией сам, без Вашей помощи.
Если всё время на кого-то (или на что-то) надеяться, никогда бы не вылез на свет этот прибор.

Наверняка он поможет Вам ближе узнать норов этого двигателя и его переменчивое настроение.
Под которое Вам придётся подстраиваться не только на морозце.

У меня прибор на включение зажигания никак не реагирует….. Это означает, что на моём автомобиле никаких импульсов при включении зажигания нет?
Совершенно правильно.

Или это последствия отключения в 2006 году реакции прибора на одиночный импульс?
То есть - прибор теперь не регистрирует 1 импульс в секунду - но он реагирует на него?
Совершенно правильно.
Реагирует, но не регистрирует в расход топлива.

Выше в теме на этой странице
С 2006 года прибор измеряет даже 1 импульс в 1 секунду, но складывает в сумму времени по расходу топлива только когда этих импульсов за 1 секунду больше двух, т.е. начиная с 3-х импульсов в секунду, сумма их времени начинает учитываться, как реальный расход топлива.
Что в переводе на русский язык = для измерений нет никаких ограничений.
Для подсчёта расхода топлива = есть ограничения.

В Вашем отзыве тоже нет ясности ………… когда включается бензонасос на Вашем автомобиле.
Похоже, что при прокрутке стартёром, но хотелось бы прямой текст.
Вы об этом знаете:
дело только в сильном падении давления топлива в рампе, за время длительного простоя
И между прочим здесь
Но когда я так сделал - как раз при втором запуске машину начало трясти
Вы всё-таки вмешиваетесь (в другом случае боитесь вмешиваться) и регулируете давление топлива во время пуска холодного двигателя
Но этот момент (когда включается бензонасос) важен для тех, кто хочет научиться заводить двигатель на морозце.
При плохом состоянии АКБ.
О чём постоянно и идёт речь после сообщения от flufer:
- Сдох аккумулятор............
- Ну что ж.. я так понял осталось проверить только систему зажигания и на крайний случай топливный насос. Вдруг подклинивает?
- Ладно, завтра аккумулятор оживет и перед тем как тащить на зарядку крутну пару раз и уточню.

У нас же здесь тема:
Симптомы следующие- плохо заводится "на- холодную" в сырую и прохладную погоду.
И надо всё, что связано с этим перечислить человеку, который попросил о помощи.

Про остальное позже.

Всем привет!
У меня (тойота королла спасио, 2002, 1 NZ-FE) при старте в -12 градусов по цельсию по indi прибор показал 527. При включении зажигания показывает 0. При запуске с брелка при температурах -5 и ниже заводится со второго раза. В первый раз на слух стартер прокручивает вал раза 3 (точно не ручаюсь, поскольку субъективные ощущения), во второй раз сигнализация увеличивает время прокрутки, но двигатель схватывает уже на втором обороте, что подтверждает методу предложенную выше, описывающую запуск двигателя в два захода. В случае завода ключом, такую методу я использую при больших холодах -24 и ниже (если не стоит на ночном прогреве). А так обычно с первого поворота ключа на четвертом обороте двигатель заводится.
Прибором пользуюсь с июня, вчера повторил стандартную процедуру проверки работы инжектора, по прежнему время 2.19, indi на х.х. от-1 до 2 при усреднении 1 сек. У топил педаль в пол и получил 350%, а следующим шагом ожидал, что появится -21%, как я писал в теме http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=1295 (кстати спасибо admin за развернутый ответ!) однако, увидел 2.19, что соответствует отсечке, никакого сужения цикла подачи топлива прибор не показал. Проверил еще раз, все повторилось в точности с вашим роликом: после увеличенной порции при педали в пол идет отсечка. Масло было поменяно в конце октября. Изменений в длинне импульса не произошло.
И еще один момент про холодную погоду. Вчера попробовал поставить картонку перед радиатором с целью более быстрого прогрева и уменьшения расхода, и в момент установки рука насчупала совершенно холодный радиатор. Видимо жидкость циркулирует по малому кругу, термостат не открывается, и есть ли тогда смысл в установки загорождения радиатора (естественно в случае моего двигателя)?

Спасибо. Может надумаю как-нибудь, если разберусь хоть в каком-нибудь вопросе настолько, чтобы не стыдно было написАть... :-)
Разбирал... И эту и предыдущую (тот самый карбюраторный Москвич)...
Но, как ни разбирай стоящую в гараже машину - никогда не узнаешь сколько же топлива она изволить кушать при каждом нажатии на педаль акселератора, с какой (точно) скоростью она при этом едет и т.д... Всегда мечтал это знать. Со скоростью вопрос решается частично с помощью GPS-приёмника. Но приличная видимость спутников (особенно в железной машине) - через раз. Отсюда соответствующая точность статистики. Ну и, конечно же, про топливо он вообще ничего сказать не может.
"Бортовой компьютер" мечтал поставить ещё на карбюратор, но так и не собрался. Точность измерений по уровню поплавка в баке - несерьёзно (так я и сам приблизительно подсчитать могу).
И вот теперь есть инжектор. И, самое главное, замечательный прибор, который (при наипростейшем подключении) может много чего показать про работу инжектора. А при этом ещё и топливо считает. Восторг!
Кто знает особенность стрелки бензомера на данной модели автомобиля - меня может понять (эта стрелка шарахается туда-сюда в пределах 1/4 шкалы и определение количества топлива крайне затруднительно).
А сколько ещё "открытий чудных" впереди?... :-)
Я ещё летом обнаружил, что TPS у меня свёрнут набекрень, при прозвонке обнаружилось, что он выдаёт информацию о том, что Х.Х. закончился, когда дроссельная заслонка открыта наполовину! Я тогда убедился, что ECU знает о Х.Х. при полностью отпущеной педали акселератора и на неопределённое время успокоился - вроде как отсечка топлива должна быть... (трудновато до регулировочных болтиков добраться). Где-ж мне было знать, какое он (TPS) огромное влияние на управление инжектором оказывает...
Пришла зима, автомобиль начал кушать топливо просто-таки бесстыдным образом. Я наконец-то получил по почте прибор и на следующее-же утро установил. Пока ещё не настроил производительность форсунки - залил полный бак, выкатываю. Оставил 185, но чувствую не сильно будет отличаться вычисленная производительность (на Х.Х. сейчас 0,9-1,1 л/ч на 0,9 редко-редко соскакивает). Вижу картину: крадусь тихонько-тихонько (2000 об/мин) - расход 20 л/100, нажимаю "от души" - на секунду 40-53 л/100, а потом 21 л/100 (4000 об/мин). Провожу тест по indi без нагрузки:
Вся электронагрузка выключена............. -1...0...+1;
Педаль в пол на 1 сек........................... +252%;
Придержать обороты..... 2000 - +7% 3000 - +7% и уже ближе к 4000 робко дрогнув уходит в небольшой минус (-1...-2%)
О какой уж тут экономичности можно говорить...
Теперь, благодаря Multi-set, я увидел в цифрах - как коряво настроенный TPS отъедает содержимое моего кошелька (опосредованно через топливо конечно :-) В ближайшее время займусь этим датчиком и, естественно, после настройки проведу проверки...

Уже узнаЮ, и чем дальше - тем больше :-)

Судя по большинству косвенных признаков и отзывам товарищей с 3S-FE двигателями - на этом типе двигателей бензонасос начинает работать только одновременно со стартером. (Ещё вечером попробую окончательно уточнить по букварю)
Буду рад продолжить узнавать новое :-)

Здравствуйте, rov.

кстати спасибо admin за развернутый ответ!
Спасибо за оценку труда Admina.

Вчера попробовал поставить картонку перед радиатором с целью более быстрого прогрева и уменьшения расхода, и в момент установки рука насчупала совершенно холодный радиатор. Видимо жидкость циркулирует по малому кругу, термостат не открывается, и есть ли тогда смысл в установки загорождения радиатора
В случае великолепной работы термостата (учтите это) и не изменяющихся точек контроля.
Если двигатель может разогреться до точки отсчёта, поставленной летом (Прибором пользуюсь с июня).
Если в движении автомобиля контроллер легко удерживает точку отсчёта на месте.
Смысла в картонке, естественно = нет.

Спасибо за в -12 градусов по цельсию по indi прибор показал 527
Это общественный труд, который не пропадёт даром.

to Denniski
Цитата Denniski: Всегда мечтал это знать.
Невероятно, но это факт, изготовлением БК для автомобилей занимались и занимаются мальчишки в коротких штанишках.
Которые способны только слизывать друг у друга и сваливать всё слизанное, до них придуманное, в кучу (бесформенную массу).
Поэтому тоже всегда мечтал о БК со стройной, простой и понятной логикой, и чтобы он был не больше зажигалки.

И сделал мечту реальностью, при этом смело добавлено - Впервые в мире http://multi-set.ru/.
К чему нужна ложная скромность, всё гениальное - просто.
Поделиться с людьми мечтой, превращённой в реальность = нет проблем.

Уточнил по букварю. Как минимум на Corona всех разновидностей (с двигателями 5E-FE, 4S-FE, 3S-FE) бензонасос при включении зажигания не включается. Для включения бензонасоса, без запуска двигателя, необходимо включить зажигание, а затем перемкнуть контакты +B (Battery) и FP (Fuel Pump) диагностического разъъема. Только в этом случае насос будет работать.

Цитата Admin: Ждём 1 секунду, дальше поворачиваем ключ зажигания, заработал стартёр.
Цифры пропорций цикловой подачи в этот момент = сюда, на форум.

Просьба к тем, кто хочет помочь flufer-у и самому себе, дать сюда цифры в этих условиях для своей машины.
Название машины.... температура воздуха на улице .... величина времени впрыска (сколько процентов от точки отсчёта) при прокрутке стартёром холодного двигателя.
Ниссан-Марч 2001г.в. CGA3DE 1,4л. На улице -10 С. INDI +733%.

Ну вот, наконец-то выбрал время отписаться.
Заменил на всякий случай свечи. Хотя старые и были в нормальном состоянии (внешне), только залитые.
Но дело, видимо в другом.
Сначала хочу уточнить. В режиме indi прибор почему-то отображает константу (время при 0%, т.е. 3 с чем-то) и при вращении коленвала ничего не меняется. Это наверное я что-то накосячил. Что теперь делать? Не хотелось бы потерять случайно значение.
Если выставить, например, режим LEN, то отображается 0.00, а при вращении коленвала 3- значные числа, похожие на значения indi.

Так вот, эти значения в 2-3 раза меньше, чем у других. Примерно от 200...300 и падают с каждым оборотом коленвала.
Решил проверить ДТОЖ. Скинул с него разъем. При попытке завестись значение упало менее 100 и включился вентилятор.

Температура -15С. Двигатель НЕ запустился. Аккумулятор свежезаряженный.

Диагностика экономичности MULTI-set ом

--------------------------------------------------------------------------------

Продолжая предыдущую тему диагностика, хочу услышать от Вас - стройный анализ - алгоритм поиска потери экономичности (тест №4 по показателю экономичности двигателя). Я не прошу конкретных технических решений, а хочу понять - далее сделать, то что Вы посоветуете (Ваши теоретические доводы на форуме совпадали на 80-95%, что вселяет надежду). У меня проблема с повышенным расходом бензина на машине (за городом скорость больше 50- расход 9,9л/100, а в городе гораздо больше). Ср. расход 15-16л/100км.
Помогите, пожалуйста, собрать умные мысли в одном месте.
Есть ли где статистика на базе Вашего прибора по экономичности - расходу японских двигателей?
Машина Тойота Королла Спасио двиг 4A-FE. (1998 г) 2WD автомат
Длительность импульса на ХХ 1,80 мс.
Расход бензина на ХХ -800 мл/час
Тест показания: 1)1,8 ; 2)302-307%;3)сначала 1,8 после "-8"(думаю это отсечка);4)плавно нажимал на 1500 об "-2",на 2000 об "-2",далее всё в плюс 3000 об. +6, 4000 об +12\18 Т.е. При 3000 об\мин. цикловая подача топлива не сужается ,а идёт в "+"
Отсечка топлива происходит при движении накатом (торможение двигателем)
Indi при запуске 556%,обороты прогрева-1200,Indi прогрева 55%,БЕНЗ при прогреве 2,3 л\ч
Indi 1.80(0%) ,Qфорсунки 155см\мин впрыск попарный(частота имп.12 Гц)
Я изменил у термостата температ.закрытия,сейчас она86-87 гр.(темп.откр. где-то90-91 гр.) -для стабилизации температурного режима двигателя на малых нагрузках ,поставил впереди картонку....
Неожиданно настала зима-время больших расходов плюс кризис в стране...не дайте разориться!!!!!

Последовательный впрыск 0% ……..+300% (+ 3 пропорции)
Последовательный впрыск – форсунка подаёт топливо 1 раз за 2 оборота двигателя.
В тот момент, когда впускные клапана открыты.
1 + 3 = 4 пропорции – находятся в цилиндре в момент рабочего хода.

При попарном впрыске происходит то же самое (та же пропорция 0....+ 300%), но если на х.х. или небольших нагрузках, контроллер управляет последовательным методом, а при мощностных нагрузках переходит на:
Попарный впрыск 0% ........ +150 % (+1,5 пропорции, но 2 раза)
Попарный впрыск – форсунка подаёт топливо 2 раза за 2 оборота двигателя.
Один раз на закрытые впускные клапана, второй раз на открытые.
(1 + 1,5) + (1 + 1,5) = 5 пропорций находятся в цилиндре в момент рабочего хода.
За 2 раза прибавляются те же 3 пропорции, но ещё есть 2 пропорции, которые присутствуют на х.х.
Отсюда вывод – не экономен ты, попарный впрыск, в принципе.

НЕ ЗДЕСЬ ЛИ ОТВЕТ НА неэкономичные движки попарного впрыска?НО что-то не по TOYOTовски это...

еще несколько цифр
 

При -10 после суточного простоя по indi - 682%, при -18 после 8 часов простоя - 776% (тойота королла спасио, 1 NZ-FE 1500)

Здравствуйте, flufer

Условие, которое важно знать, когда заводите холодный двигатель - в какой момент включается бензонасос.
Во время прокрутки стартёром или после включения зажигания.

Если бензонасос включается сразу после включения зажигания, то надо действовать в противоположном направлении этому:
Цитата flufer: Ага, как я понял из ссылки "нахолодняк" лучше заводить двигатель "резко", одним движением, чтобы снизить вероятность заливания свечей?
Надо не торопиться, а наоборот – не спешить, чтобы у форсунок появилось давление топлива, а не воздуха.
Включили зажигание…. через 1- 2 секунды включаем стартёр.

Как действовать при включении бензонасоса только в момент прокрутки стартёром.
В этой теме (читай тему) подсказали ребята, которые на этом ”не одну собаку съели”.
Если кому не понятно, что происходит с давлением топлива - совет:
Попробовать завести двигатель при ближнем (дальнем) свете фар.
Многие заметят, что яркость света при прокрутке стартёром уменьшается, что по сути соответствует уменьшению давления топлива.
Потребление тока бензонасосом в амперах практически равно потреблению ближнего света фар.
Поэтому если даже пропорция топлива соответствует прокрутке холодного двигателя.
Реальный объём топлива ещё зависит от давления топлива.

Когда с трёх раз в этой теме выяснили:
При около минус 10 градусов по Цельсию универсальный шаблон = + 500% к пропорции на х.х.
Цитата Atoll: температура воздуха -12С ………... +540%
Цитата Denniski: Температура воздуха: -8С …… +464%
Цитата Victor-: -22 по цельсию .....…………..…... +599
Это
Цитата flufer:
Результаты сегодняшних экспериментов. Температура -5С. Усреднение 1с.
1. При включении зажигания на форсунку подается импульс длительностью 500...600.
2. При включении стартера длительность импульсов от 500 и плавно падает примерно до 190...150.
3. Иногда возникали отклонения в длительности импульса. Например при включении зажигания 200...300
Говорит, что теперь, flufer, мы выяснили, что:
В Вашем случае плохая способность у двигателя заводиться, не означает неисправности датчика температуры двигателя.
Не надо было этого делать.
Цитата flufer: Решил проверить ДТОЖ. Скинул с него разъем. При попытке завестись значение упало менее 100 и включился вентилятор.
Это лишнее.


Про остальное позже …….
Там есть про что, Вы очень невнимательны и приходится опять гадать.
Цитата flufer: Короче, проявил я невнимательность и теперь остается только гадать...

А пока.
Спасибо,rov, за это
При -10 после суточного простоя по indi - 682%, при -18 после 8 часов простоя - 776% (тойота королла спасио, 1 NZ-FE 1500)
И
Удачи Вам, flufer, и будьте внимательны не только в наступившем Новом Году.

Nissan CARAVAN
При -10 после суточного простоя по indi - 850

Может немного не по теме но при всем этом:
Любимая многими тойота (у меня спасио 1998 г.) бензонасос включается через 1 сек после включения стартера и если у вас обратный клапан стравливает топливо то заводка двигателя произойдет на 3-5 сек. Со временем такой трабл (некоторые называют утрений ут-т-т-т тойоты) возникает на каждой машине. Лечится 2 способами первый кардинальный заменить обратный клапан стоящий на рампе, второй включать бензонасос принудительно до включения стартера. Я выбрал 2 путь и вывел в салоне кнопку включающую бензонасос до включения стартера (если кому интересно то по спасикам могу скинуть схемку) В результате утром (особенно в морозы за -20 гр.) включаем зажигание далее волшебную кнопку и через 5 сек. включаем стартер. И о чудо машинка заводится намного быстрее и легше. После этой доработки заметил, что АКБ стал меньше заряжаться от генератора, да и стартеру данная доработка явно по душе. Всем кто не поставил картонку между радиаторами хочу сказать что ваш расход можно уменьшить от 1 до 4-х литров на сотню читать здесь http://www.spacioclub.ru/forum/all/3081/ и здесь http://www.spacioclub.ru/forum/all/3444/ темы начаты давно поэтому дочитайте до конца. Кстати благодаря пытливости русского ума и великолепного прибора мульти-сета у себя добился расхода в городском режиме при температурах на улице от -15 до -30 гр. 10-12 литров на сотню.