Toyota Corolla
 

Установил сегодня на свой авто данный прибор. COROLLA- японец 2002 г.в. Проблем с установкой вроде нет. Все подключил на блок упраления. В частности провод предназначенный для подключения на датчик скорости, подключил к выводу SPD. Вопрос по поводу выставления коэффициента датчика скорости. Сначало подобрал коэф. 2.45 - при данном коэф. показания скорости прибора соответствуют показаниям спидометра, но показания РАС.7 отличаются от километража по столбам порядка 100 м. Подобрал коэф. 2.6 при котором показания РАС.7 соответствуют приблизительно километражу по столбам на дороге , но скорость прибор показывает ниже на километром 10. Это реальные показания с учетом погрешностей или допущена ошибка в чем то? Остальные парамметры таковы: ХХ-600 оборотов, производительность форсунки 210мл/мин., расход на ХХ показывает 0,5, длительность импульса на ЧЧ 2,25, двигатель 1NZ 1,5 литра. Общее впечатление очень хорошее.

Ошибка в том, что стрелка спидометра принята за эталон.
Все автомобильные спидометры специально завышают показания скорости. Это такая страховка, иначе бы штрафы за превышение скорости люди перенапрявляли бы на завод-изготовитель автомобиля.

Прибор считает скорость по-честному, каждую 1 секунду сумму импульсов делит на введённый коэффициент и умножает результат на 3,6, получаются км/час.
Погрешность измерения скорости при коэффициенте около 2,45 имп = 1 метр такая:
30 имп / 2,45 * 3,6 = 44,08 км/час
31 имп / 2,45 * 3,6 = 45,55 км/час
Т.е. если не влез 1 импульс в секунду измерений (не прошёл фронт полностью), то погрешность не более 1,5 км/час.
Кстати по этой формуле видно:
число импульсов / 3,6 * 3,6 = число импульсов в секунду (Герцы)
Значит, если Вам будет нужен частотомер, введите k = 3,60 и он у Вас будет на строчке Скорость.


При калибровке в измерении расстояний можно сделать поправку на 0,01, что при k≈ 2,45 равно 4 метрам на 1 км.
Значит, можно добиться точности не хуже +/- 2 метра на 1 км (0,2%).
Поэтому надо подобрать коэффициент по расстоянию, а не по скорости.
Если правильно считаются расстояния автоматически будет и правильно показываться скорость.
Какие взять расстояния, по одометру автомобиля или по километровым столбам – на Ваш выбор.

Попробуйте 2,55 - у жены Funcargo бьет один в один. Двигатель тот-же. Штатная резина 175х65R14. Остальные параметры в топике Лямбда?

Уважаемый urakor.

Мы тут уже 1,5 года пытаемся подвести к общему знаменателю математику работы инжектора любого двигателя, но ToyotaCorolla- японец 2002 г.в. может выскочить из этого круга.

Потому что у неё не понятная точка отсчёта:
1. Неужели её двигатель 1NZ 1,5 литра может держать 600 об/мин на холостых оборотах?
Тогда понятно, почему у него на х.х. 0,5 л/час при объёме двигателя 1,5 литра.
И пропорции изменения 1-го впрыска могут выходить за те пределы, которые мы собираем на этом форуме и отдаём людям.


Напишите, пожалуйста, пропорции впрыска от х.х. = 2,25 мс = 0%
1. Для резкого нажатия на педаль газа (усреднение 1 секунда)
2. При удерживании 3000 об/мин (усреднение любое, но время удерживания этих оборотов не должно быть меньше введённого времени усреднения).
3. Не горит ли красная лампочка давления масла на х.х. ? (очень низкие обороты на х.х.)

Но, если он без проблем держит 600 об/мин на х.х. - этот двигатель 1NZ :good:

На капоте наклеена табличка с указанием холостых оборотов 650 (600) , правда по логике вроде как для автомата должно быть 650, но практически держит 600. Кстати в технической литературе тоже указано что 600, У товарища аналогичный аппарат тоже держит 600 оборотов. Красная лампочка не горит :yes2: . При резком нажатии на педадь при усреднении 1 сек. получаю результат 313. Вот с результатом при 3000 оборотов проблема, так как отсутствует штатный тахометр. Двигатель на машине 1NZ-FE. На форумах очень много разговоров по поводу низких холостых, потому как при 600 появляется легкая вибрация.

Добавлено через 2 часа 16 минут
Попробовал на слух удержать 3000 оборотов или около того, при усреднении 1 сек. , но получаю минимум -2.

Цитата: При резком нажатии на педадь при усреднении 1 сек. получаю результат 313.
Оч. хор., что шаблон для пропорций и здесь работает.

Цитата: Попробовал на слух удержать 3000 оборотов или около того, при усреднении 1 сек. , но получаю минимум -2.
Спасибо за эту добавку, жива ещё Россия.
Знать точную цифру при 3000 об/мин важно или как сделали Вы - узнали minimum на средних оборотах :good:.

Поймите суть этих процентов – это изменение объёма той 1 (одной) капли топлива, которую впрыскивает форсунка за 1 рабочий такт двигателя. Значит, относитесь к этим цифрам как к изменению объёма 1 капли.

Зайдите в строчку ОБОРОТЫ, нажмите при х.х. на 2 секунды кнопку ПЛЮС.
И прибор покажет Вам при 600 об/мин = 5 капель в 1 секунду даёт форсунка.
4 форсунки, значит, дают 20 капель в секунду, чтобы двигатель крутился на х.х.
Оч. хор., что есть двигатели, которым для этого надо всего 20 капель в секунду.
Прибор подсчитывает общий объём этих капель, но и показывает средний объём каждой за выбранный отрезок времени расчётов (усредения) на любых оборотах и любых нагрузках на двигатель.

Капля эта равна:
При производительности 210 мл/мин и времени включения 2,25 мс
60 / 0,00225 = 26 666,6666
210 / 26 666,6666 = 0,0078750 миллилитра.
Это кубик с гранями 2 мм, меньше, чем спичечная головка (3 мм).
Прибор режет эту каплю на 225 частей (при 2,25 мс) и покажет изменение на 1 часть (2,25 части = 1%).

Чтобы оторваться от абсолютных чисел, мы нажатием на кнопку переводим их в относительные.
Принимаем некий объём капли за 0 %, здесь уже не важно какими абсолютными цифрами она определяется на самом деле.
Это просто и удобно, при таком алгоритме работа инжектора сверкает другими гранями и становится более понятной.

У Вас теперь есть 3 цифры, которые и определяют техническое состояние всей системы управления инжектором.
1. 0 % - её запомнит прибор сам. Если она не изменится никогда не верьте, что Вам надо чистить инжектор.
Это первое, что всегда предлагают вместе с душем для машины. (при условии что 0% получен на чистых форсунках).
2. + 313% - определяет работу датчиков воздуха, положения заслонки.
Если она такая же = + 313%, а машина перестала тянуть = проблема с давлением топлива.
Если машина перестала тянуть и она от + 313%.......уменьшилась = проблема с датчиком воздуха.
3. – 2% - это тоже датчик воздуха и цифра, которая характеризует программу контроллера.
Цифра № 3 обязательно изменится в плюс, если одна из свечей зажигания начнёт пропускать свои обязанности в одном из рабочих тактов.

Всего тремя цифрами обставили изменение пропорций 1 капли топлива (0 +313 и -2) и видим, значит знаем техническое состояние двигателя в целом на данный момент времени. Эти цифры не рассыпятся просто так, а волшебным образом всегда будут такими же пока техническое состояние двигателя не изменится.
Они служат точкой опоры по которой любой:
Сможет с точностью в 1 % дать оценку тому автомастеру :russian_r который делает, как БЫЛО:big_boss:

Уважаемый admin просветите еще по поводу разбаланса цилиндров, как измерить данным прибором и как теоретически это определяется, вроде в отзывах читаю про это, но самой инфы не нашел.[i][i]

Баланс работы цилиндров влияет на КПД двигателя, значит на динамику и расход топлива.

Его можно узнать прямо на работающем двигателе по разнице в угловой скорости коленвала после каждого рабочего такта соответствующего цилиндра, но, к сожалению не этим прибором.
Пока не знаю названия прибора и его цену, который может это сделать.

Все приборы меряют баланс тупым и потому доступным способом.
Отключая по очереди каждый из цилиндров, измеряется разница в падении оборотов.
Тот цилиндр при отключении которого падение оборотов больше, значит это лучший цилиндр.
Тот при отключении которого не велика потеря – худший.

Данным прибором точно так же можно повторить этот эксперимент, можете попробовать.
При этом не забывайте, чтобы прибор показывал чётко обороты с точностью до 10 об/мин есть возможность прижать расчёты временем усреднения.

Можно сделать по-другому.

1. Вариант по времени импульсов на форсунке.
В мозг контроллера введена задача = поддерживать такие то холостые обороты и это можно использовать.
Потеря одного из 4 цилиндров заставит контроллер прибавить время примерно на 25% на каждой из трёх оставшихся форсунках, чтобы компенсировать потерю одного цилиндра.
Тот цилиндр, при отключении которого время компенсации больше = лучший и наоборот.
При этом выбрав, например 11 секунд усреднения, прибор покажет точный результат только после 11 секунд, как был отключен такой то цилиндр.
Раскладываем 4 полученных результата, берём средний и вычисляем разницу в балансе в процентах.
Каждая сотка от времени больше 2,00 мс это разница 0,5%.
Полученный результат умножаем на 3 каждый.

2. Вариант по строчке с процентами.
Написан на сайте здесь http://multi-set.ru/index.php?option=content&task=view&id=28
В самом низу.
Прибор будет переводить расчёты в проценты сам, только их надо умножать на 3, т.к. измеряем время компенсации на одной из форсунок, а их осталось 3.
Эти результаты надо умножить на 3, потому что на самом деле измеряется не время, а разница в количестве топлива которое нужно при потере такого то цилиндра (разница в сумме времени компенсации), так жестче.

3. Вариант с измерением времени двух импульсов впрыска + пауза между ними.
Используется сразу два свойства: падение оборотов и коррекция впрыска.
При отлючении одного цилиндра:
а). Падают обороты и паузы между импульсами увеличиваются.
Чем больше потеря, тем больше время Т 2 .
б). Сами импульсы расширяются, для компенсации.
Чем больше потеря, тем больше время Т 1 + Т 1



Измерив время Т 3 можно увидеть сразу и тонко рассчитать относительную разницу в балансе.
Спасибо за вопрос, urakor :thank_you , заставили задуматься, давно надо было написать этот вариант.
Потому что при таком измерении можно проверить ещё и неравномерность оборотов на х.х. от 0,5 об/мин.
При разном усреднении будет видна или амплитуда или средняя точка и отрезок её перемещений (точность строчкой выше).

Заходим в строчку LEN и вводим измерение по второму импульсу ЭДС на уровне 25 Вольт.
Время усреднения выбираем исходя из того, что двигатель троит и время импульсов и паузы сильно раскачивается.
Даже при 16 сек усреднения удержать на месте 0,1 мс - это уровень 0,05% не получится (+/- 0,3 мс будет прыгать).
Каждая 1,0 мс - это уровень 0,5% будет стоять чётко.

Например.

При отключении № цилиндра получились такие результаты в миллисекундах.
....1 ......................2 .................................3 .........................4
..189,1................160,2 ...........................179,8 .................179,9
+ 5,1%..............- 10,9 % ..........................0%.................+0,05%

Берём средний результат цилиндр № 3 и принимаем 179,8 мс = 0% …………….. 1% = 1,798
Вычисляем разницу.
1 цил. 189,1 - 179,8 = 9,3 ................ 9,3 / 1,798 = + 5,1 % = лучший .
2 цил. 160,2 – 179,8 = - 19,6 ..........-19,6 / 1,798 = - 10,9 % = худший .
3 цил. 179,8 – 179,8 = 0 = 0%
4 цил. 179,9 – 179,8 = 0,1................. 0.1 / 1,798 = + 0,05%

Есть две особенности применения этого способа измерения баланса:
1. Сначала надо измерить нестабильность холостого хода (этим же прибором).
2. Касается двигателей с низкими оборотами на х.х (менее 700 об/мин).
Здесь будет пропускаться счёт импульса, счёт будет через 1 импульс. Обороты считаются по количеству импульсов, поэтому если реальные обороты упадут ниже 600 об/мин, для прибора это будет в два раза меньше = 300 об/мин, а в программе есть задание погасить индикаторы через 30 секунд, если обороты ниже 300 об/мин .
Поэтому если через 30 сек погаснут индикаторы, то они вновь включаются на 30 секунд при нажатии на любую кнопку.
Нажатие на любую кнопку в любой момент всегда продлевает эти 30 секунд.

Баланс +/- 5 % от среднего цилиндра – хороший результат.

Как измерить баланс, может здесь http://www.ardio.ru/balcyl.php лучше объясняют.
Согласен, что до форсунок бывает трудно добраться и снять с них разъём.
Берём копеечный конденсатор 500.....1000 мкф х 25 Вольт, его минус на корпус автомобиля, а к плюсу провод с иголочкой.
Иголкой дотрагиваемся до управляющего провода любой из форсунок и она тут же перестанет работать и останется в закрытом состоянии, т.к. конденсатор будет гасить импульсы. Для этого не нужен никакой специальный тестер с кривыми разъёмами.
Если подобрать конденсатор 100 ……. 500 мкф х 25 Вольт, то можно не совсем отключать форсунку, а одинаково недоотключать все цилиндры. Это не даст сильно троить двигателю и всё пройдёт в спокойной обстановке.

Без конденсатора соединение с корпусом управляющего провода форсунки приведёт к её открытию - этого делать нельзя на время больше 2...3 секунд.

На баланс влияют 3 причины:
1. Компрессия.
2. Производительность каждой форсунки.
3. Состояние каждой свечи.
То, что состояние свечи влияет на баланс двигателя, можно убедиться, поменяв свечи местами и повторить замеры.
Все результаты, полученные ранее рассыпятся (если есть плохая свеча).
Но зато можно найти плохую свечу на казалось бы ровно работающем двигателе.

На что влияют свечи зажигания, репортаж изнутри.
один электрод - http://www.lada.cc/articles.phtml?ru...=article&id=16
несколько электродов - http://autoreview.ru/new_site/year2004/n23/svechi/1.htm
Есть такие (даже марки даны), которые оказывается влияют на удельный расход топлива, а значит на время впрыска.

расскажу как я мерил баланс цилиндров и что из этого получилось.
опыт №1 - бензин Роснефть 92
опыт №2 и №3 - бензин Лукойл 92
как видите тенденция во всех трех случаях сохраняется: 3-й цилиндр самый лучший, 2-й самый худший. причем на Роснефтевском бензине время впрыска меньше.



далее интереснее: меняем местами свечи 1-ю с 3-й, 2-ю с 4-й:



смотрите, если до этого лучшим цилиндром был 3-й, то после замены 1->3 лучшим цилиндром стал 1-й (т.е. свеча то та же).
Свеча со 2-го цилиндра сначала делала его худшим, потом сделала таким 4-й, т.е. очевидно, что от конкретной свечи зависит не так уж и мало.

Свеча с 3- го цилиндра подняла характеристики 1-го, свеча с 4–го в принципе не смогла повлиять на 2-й цилиндр, но освободив своё место для другой свечи, показала, что она лучше, чем свеча со 2-го цилиндра.
Если выкинуть свечи 3 и 4 цилиндров и поставить новые, min должно получится так.
Картинка пропала.

Цитата: причем на Роснефтевском бензине время впрыска меньше
Время впрыска крепко связано с километрами в пути, на Лукойловском далеко не уедешь.