Хорошо .Так быстро определяете избыток топлива.На моте по видику подогрев не сделан.У меня на зиму ставится .Над выхлопными штанами стоит воздухозабор.Но он грееет воздух только при медленном движении или стоя на месте.В остальных скоростях тепл воздух сдувает ветром.
И еще хочу спросить.Какие вам необходимы параметрыВыставить на бк,чтоб видик свой снять прогрева с минус 20С.И до скольки греть.Но на бк не виден переход на лямбду.Или мне не виден.Когда она начинает шевелиться это уже переход на замкнутый контур или нет?

первые 30с автор ролика на контроле не держал программу,и спохватился позже запустить ее.
Вот его видик еще с -20С старт.Или тот же?не разберу.http://www.youtube.com/watch?v=3lzd1...ature=youtu.be

Так это не Ваш ролик? Тогда это не Вам рекомендации.:)
Избыток топлива определяю по напряжению лямбды, 0.9 на первой много. Машина должна по хорошему начинать "качать" лямбду выше 0.6-0.65в. Греется она от выхлопных газов прямо на выходе мотора, потому 30 сек должно хватить. Вторая лямбда с подогревом, 2-2.5мин мах. Величину избытка видно из краткосрочной коррекции. Там проскакивало 22%, ну и этой коррекции было мало. Долгосрочная усредняется по времени, но и она за 7% завалила за 20мин. За час на 20% выйдет, если успеет. Пока она растёт, в каждом разгоне СО зашкаливает, потому как не контролируется несколько секунд, а свечи копят сажу на окружности и внутри свечи. изолятор при этом может быть и чистым или серым.
когда лямбда зашевелилась - переход на замкнутый цикл.
Ролик другой, на первых сек лямбда 0.45 и за 10 сек вырастает до рабочего значения. Тут можно и перейти на замкнутый контур, но этого не происходит до разогрева 2 лямбды. Явный косяк, для чиптюнера работа. Но снизив давление на 0.4атм, всё время прогрева смесь будет автоматически оптимальной и в разгоне не будет переливать. Правда не прогретая машина ехать будет плохо, динамика на ней будет сильно ограничена аж 3мин. Этим видимо и объясняется завышение давления на заводе, пусть лучше пережерает минут 5, чем возникнут вопросы, "а чего она не едет, пока не прогреется?".

Спасибо.В бк у меня не видно коррекции .И второй лямбды не видно.Остальное видно.Перелив топлива по остальным данным можно как то увидеть?Или уж приобретать китайский елм адаптер да гнать на нетбук.
А разве в матизе не по времени заложено выход на замкнутый контур?Например 3 минуты всегда.Как раз лямда1 по ролику начала нормально скакать на третьей минуте.

нет не по времени. из ролика видно что по нарастанию на 2 лямбде выше 0.7в. Не дай бог лямбда забъётся сажей и никогда контур не замкнётся. Когда контур замкнулся, тогда и заскакала лямбда. До того стандартная настройка рулит, а она с превышением по топливу более 20%. В идеале должна быть близко к 0% или до 3%, с учётом что форсунки могут забиться. При нормальном диапазоне от+25% до-25% при +15% пора мыть форсунки. Кстати во втором ролике проскочило -34% коррекции, так что диапазон регулировки может быть шире.
Можно по газоанализатору. СО при прогреве не должно быть выше 4%. (6% как крайний случай и только первую минуту). Реально при заявленном евро стандарте не выше 2%. Тут явный косяк и в Европе такое не пройдёт. Стандартные настройки должны ограничивать СО и СН пока не включится лямбдарегулирование и если сдохнет.

А в случае старших авто если нет второй лямбды?Контур замыкается на основании перехода единственной лямбды через 14,7(0,42В) вроде?И тоже не по времени?

У старых при переходе через 0.6в. Если нет перехода 5-10мин (у разных производителей), появляется сигнал "чек" на щитке. Тогда возможны варианты в зависимости от страны и законодательства. Чаще всего переход на стандартные настройки (БМВ,Мерс, опель...), и крайности, отключение всех приборов на щитке кроме темп двиг и скорости и зажигается табло СТОП(Рено) или работа с переливом по максимуму (Фольц,Ауди). Но это именно у старых евро1 и евро2

да да , мой моник , с севшей ДК , которая долго выходит на режим , сейчас переливает так что мама не горюй ) 4 литра в час льет на прогреве !!!
ладно мотор с ремонта , почти не глохнет от перелива .
как только дк ожила - 1.8 литра в час и все красиво

кстати - на монике - чем горячее ДТВВ - тем больше топлива )
чем холоднее - тем меньше топлива )
думаю у всех так же )
вы ставили -31град ТВВ = убавили топливо = машина не заглохла )

Странгер,наоборот при холодном воздухе топлива эбу добавляет(плотность холодн воздуха больше и концентрация О2 в том же объеме воздуха больше и поэтому топлива больше.Доказательство:При 100 Ом дтвк это +126С топлива льет при максимальном разгоне на любой прд 15л/ч,а при дтвк=-31С=100кОм тоже при максимальн разгоне 19л/ч.

Добавлено через 9 минут
Автоел,Наблюдал сегодня когда лямбда1 бегать начнет-на второй минуте начала летать нормально через 14,7 соотношение воздух/топливо..Старт был с -18С.

Здравствуйте все.

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=3lzd1WQ8Le8 ....avtoel - это карта литрового матиза, у которого датчики показывают начальную температуру для ЭБУ, точно с атмосферной. Человек выложил это видео для нас, но у нас только БК и тем более у niecik59 нет БК Мульти-Сет.
Подстраивается на Мультитрониксе.
Так ваше мнение : стоит пытаться подгонять ДТВВ и ДТОЖ, термисторами с сопротивлением равным таблице = реальной температуре атмосфера, железо и антифриз ?
Или это не причина ( "Матиз заводится со 2-4 раза и глохнет на прогреве в период переходных температур : осень-зима и зима-весна") ?

Ну я привел пример с моновпрыском , у него может быть по другому чем у полновпрыска так как нет ни дад ни дмрв
алгоритмы работы могут быть разными .

отличия , не большие , датчиков от реальности - не причина 100% !
все в ЭБУ - относительно!
вы же не знаете как он воспринимает эти отличия!