Хорошо.Я такой эксперимент проводил.С выстоем горячего пару минут.
В таком остывании лямбда сильно остыть не успевает и начинает почти сразу плясать на хх от 0,3В до 0,6В.
Но почему этот хим процесс прогрева лямбды после полного выстоя на улице(ночь) уводит лямбду перед замыканием петли в 0,6В,а хим процесс прогрева лямбды после остывания двигателя на улице (часа 2или 3 или 4)-до +10С...+30С по ОЖ уводит лямбду перед замыканием петли в 0,3В.
И причем :
1:после долгого выстоя замыкание петли через 1,5мин после старта,
2:после 2-3-4 часового выстоя замыкание петли через 6!мин после старта,
3:после 1-2минутного выстоя замыкание петли почти сразу.

Здравствуйте все. Не могу пропустить такое объяснение, которое в корне не верно. Холодный лямбдазонд не имеет потенциала и имеет очень высокое выходное сопротивление. Он не может изменить опорное напряжение 0.4-0.45в сделанное с помощью делителя из сопротивлений на сотни ком. По мере прогрева зонд начинает генерировать напряжение ПРОПОРЦИОНАЛЬНО измеренному, но заниженному из за не догрева , (даже 0.1в таком случае может означать богатая смесь). Критерием перехода на лямбдарегулирование есть превышение порога 0.6в.Это может быть и 0.6в (СО примерно 1.5%) при нормально прогретой лямбде, так и богатая смесь (СО больше 2%)когда лямбда ещё не подогрета до нормы (тогда бы она выдала 0.9в). Если за заданное время лямбда не дошла до 0.6в (бывает и 10 и 20мин), тогда ошибка, однозначно. Если есть некоторые колебания от 0.4в, то может и не возникнуть ошибки длительное время. Лямбда остыла, двигатель не успел. Главное датчик температуры воздуха стоит вверху и "мозги думают", на улице тепло, прогрев не нужен, а выхлопная и лямбда замёрзли снаружи. утеплять надо. Щиток какой нибудь на выхлопную, на многих моторах стоят многослойные, с теплоизолятором внутри. На них ещё пишут осторожно горячее.
Про сажу на лямбде в прогреве я Вам уже писал. Сажа образуется при СО более 4%. Измерьте по возможности на прогреве. Лечится уменьшением давления топлива, так чтоб в прогреве до включения лямбды СО было 2-2.5%

это в каком это месте не верно то елы?

0.45 - ессено с мозга а не с лямбды - никто не спорит .
но вот выход на 0.9 , не зависит ни от чего . и ничего в этот момент она не мериет !

для верности нужно провести экспиримент в чистом воздухе )
тогда все точки над и расставятся .

приведенный мной график я видел на десятках машин .
переход на 0.9--- НЕ ЕСТЬ ВКЛЮЧЕНИ дк петли .. а есть выход ДК на режим -- сигнал мозгу -- я ГОТОВА!!!!

скорее всего - тут мы имеем - труп ДК , и мозг который ЖДЕТ!!!! пока ДК выйдет на 0.6 . и как вышла - отсчитывает время и запускает ДК петлю
когда ДК валится в 0.3 - мозг и не включат ДК петлю --= думает что ДК не прогрелась!!!

Враньё. меряет и отображает что может.
И что мешает сделать такой эксперимент? я делал. брал лямбду и трубку с расширением куда её вкручивал, прокачивал воздух и мерил в выхлопной сзади. Работает с подогревом на ура.Естественно иногда прокачивал и просто воздух. Значит или не попадались другие или не хватает наблюдательности.
Лямбдазонд очень коварный датчик. Условия его работы должны соблюдаться, подсосы воздуха или пропуски зажигания сильно искажают. Не мечтайте о ШДК мечтайте о газоанализаторе, хотя бы двухкомпонентном. Работать с топливной и не знать как сгорает бензин, остаётся ли топливо в виде СО (мало кислорода) или СН (пропуск зажигания, поздний УОЗ,) просто глупо.

тогда --- не былобы --- выход на 0.9 , спад на 0.1 и только потом вкл дк петли ...
так бы и висело бы в 0.9 - если там богато ... или в 0.1 если там бедно ..
до самого вкл дк петли .

Автоел,хорошо,что вписали свое.
Вас понял в плане 0,6В.Это реально получается лямбда прогрелась с о,41В до 0,6В за 1,5минуты и далее контур замкнулся и лямбда начала летать(пошло лрегулирование).
Но вот беспокоит 2-4 часовой простой. Дтож допустим стал +30С,но и двигатель подогрел ДТВВ тоже почти до +30С,поскольку впускной коллектор и сам ДТВК находится НАД двигателем и тепло подогрело коллектор.И в этом случае по видео лямбда плавно уходит с холодной 0,41В до 0,3В и через 6! минут только контур замыкается. Не совсем ясно такое долгое время до замыкания петли.
Странгер. Я тоже склоняюсь к тому,что лямбда жива полностью и кажет во всем диапазоне прогретая. То есть тапка в пол в езде около 1В,выбег около 0В,ну и хх стоя на месте или на нейтралке в движении 0,3..0,6В,и прогревы от 0,41В до 0,6В и прогревы от 0,41В до 0,3В.
Вот смущает только то,что прогревы делятся пополам:одни прогревы с 0,41В до 0,6В.А другие прогревы с 0,41В до 0,3В.
Почему в одних прогревах до регулирования сваливается в бедно,в других в богато.
Может необходимо сбрасывать долгие коррекции при переходе лето/зима и зима/лето.Хотя это тоже не при делах бы. Поскольку было бы постояноое обеднение или постоянное обогащение в началах межсезоний. А тут через раз то богатит прогрев то беднит.

я вам уже описал наиболее вероятный расклад
еще раз
в вашем ЭБУ скорее всего есть тригер на 0.6 вольт на дк . и эбу ЖДЕТ пока не настанет 0.6 - не включыать петлю

ваша мертвая ДК , не выходит на 0.6 и от сед и проблемы .
то чт она работает прогретая - ни о чем не говорит .

выход на 0.6-0.9 -- это хим процесс прогрева ДК и ничего в этом месте она не мериет !
забитая сажей дк - будет дуреть от Т

Вот как раз полностью остывший двигатель выходит на 0,6В лямбды всегда за 1мин 40сек.Да.Тут временной триггер(потому что всегда выход на петлю через 0,6В и всегда за 1мин 40сек). Но почему же не полностью остывший сваливается в 0,3В и долго (6минут) не выходит на петлю.Казалось бы,не полностью остывший и прогреться то быстрее должен.А тут наоборот.
Ну ладно.с 0,41В до 0,6В будем считать химпроцесс честный и выход на лрегулирование при таком процессе после 0,6В.
Чем же объяснить хитрый(неверный по вашему) химпроцесс с 0,41В до 0,3В и выход на лрегулирование после 0,3В?

когда у вас валиться в 0.3 вместо 0.6 --- это НЕ ВЫХОД на режим .

тут точка росы думаю может быть иметь место . как раз Т перехода гдето както на точку росы смахивает .

ну так вот - ситуация - ДК не вышла на 0.6 - тригер не сработал . эбу ждет ... ждет ... а ДК все нет ... скорее всего есть вторая точка включения регулирования - например Т ОЖ - 60 град . вот и включается через 6 минут уже не по факту готовоности ДК а по ТОЖ

Сваливается потому, что прогреться не может, хотя в наличии смесь богатая и если бы у Вас был зонд с подогревом, то выросло бы до 0.9в. Проверяется газоанализатором.
Думаю стоит попробовать принудительно поднять обороты выше 2500об на первых минутах прогрева хоть на 30-40сек, и ДК включится сразу.

Да Странгер.Хорошй вариант про температуру ОЖ.Вероятнее всего.Проверю несколько раз о,3В.Если петля будет в данных случаях замыкаться при одинаковой ТОЖ,то это факт.

Добавлено через 1 минуту
Автоел.Я пробовал газ подкидывать-конечно петля замыкалась и лямбда при отпускании педали начинала плясать.Так сказать принудительное включение петли работает.
Автоел.Если верно понимаю:при старте полностью остывшего двигателя лямбда за 1мин 40с выходит на 0,6В с 0,41В, не проваливаясь ни разу ниже 0,41В,то есть плавно с 0,41В до 0,6В и тут же включается лямбдарегулирование благодаря только высоким(2000) прогревочным оборотам и соответственно быстрому прогреву лямбды.При замыкании петли в данных случаях ДТОж показывает всего +10С.
А при старте не до конца остывшего двигателя обороты старта 1100 и лямбда типа долго греется 6мин и уходит с 0,41В до 0,3В ни разу не поднимаясь выше 0,41В.
Все равно не понимаю,т.к. при старте полностью остывшего двигателя лямбда так же прогревается и хотя бы раз должна упасть ниже в течение прогрева ниже 0,41в,однако этого не происходит.
А при старте не до конца остывшего двигателя лямбда тоже прогревается и равновероятно с 0,41В может уйти хоть раз выше 0,41В,но этого не происходит в таком прогреве НИКОГДА.Почему?

Чтобы прогреть выхлопную и зонд до 600 (рабоая)или хоть до 300град (минимальная)надо дать топливо, воздух и всё это должно сгореть. При холодном пуске топлива больше. Воздуха больше и обороты выше, то есть выхлоп горячее и чаще. Сажа если и образуется, то тут же и сгорает или её сдувает потоком газов. Ну и наоборот, при частично прогретой машине "дров" меньше - тепла меньше, "поддувало" прикрыто, дроссель то есть, вот и не греется зонд. Он ведь у Вас без подогрева, только от "печки", (мотора), бензина и количества вспышек, греется. Вот не имея 300град но имея не сгоревший углерод, он лямбдазонд в него Углерод или другими словами сажу) укутывается. напряжение не растёт, а падает так как внутреннее сопротивление зонда с прогревом падает, а напряжение которое он может выдать при 200град не более 0.5в даже если кислорода в выхлопных газах нет совсем. В вашем случае думаю он есть. Точнее только 4-х компонентный газоанализатор скажет и пирометром мерить температуру выхлопной и зонда.

Что-ж,ясно.С подогревом пробовать воткнуть или почистить существующий зонд от сажи.

Наверное не совсем ясно.
1.От сажи зонд обязан очищаться сам.
2.Сажа не должна на нём образовываться в критических количествах.
Самоочистка возможна только на бедных смесях, повышенных оборотах и достаточных по времени - нормальных с точки зрения разработчика, временах поездок. На трассе любой зонд очистится за 20мин и 2500-3000об. В городе сложнее, но 2 км с оборотами 3000 у меня как пробный заезд, своего рода ОТК, в конце регулировок обязателен. У свечей (любая на выбор), как минимум обязан стать белым изолятор, если до этого он был тёмным. Как Вы понимаете, я как индикатор состояния зонда использую свечи. Если на них образуется сажа, то такая же и на зонде. На холостых оборотах и при прогреве сажа образуется у всех, но по времени её удаления можно судить о настройке топливной в целом.
Каждый раз когда Вы глушите машину, Вы готовите её к новому старту. От того в каком режиме она работала до останова и в каких режимах Вы крутили мотор, в первую очередь зависит как она заведётся. Вспоминайте чем отличается поездка до остановки на пару часов от поездки до остановки до утра.
У меня был клиент из Москвы, который два раза в месяц ездил из Москвы в Запорожье на опеле вектра 1.6. Ездил быстро, доезжал всегда за 10-11часов (1100км). тратил на это 57-58л бензина, но имел проблему при въезде в Запорожье регулярно рвал ремень ГРМ. Оказалось, в Москве он ехал домой пол часа плавно переходя от режима трассы к режиму города, в Запорожье он прямо с трассы попадал во дворы, где 20км/ч и тормоза +трогание. Адаптация по УОЗ и времени впрыска за 10 часов уходила так далеко и надолго, что не успевала отыграть обратно. Это конечно крайний и совсем не Ваш случай, но путь и направление мышления программистов иллюстрирует. Кстати мой совет останавливаться попить кофе на пол пути (разделение пути на два), снял проблему. Позже ввели таможню на границе и проблема пропала сама собой.

Спасибо avtoel .
Еще один золотой дублон в копилку знаний.

Да не за что. Спасибо за вопросы. Правильно поставленный вопрос это уже половина ответа.

Да. Хорошо объяснили.Нормальные свечи-нормальная лямбда.
У меня трассы то и не бывает.Как раз дворы и без бурных ускорений.
Но свечи то окейные.
Может имеет смысл после поездки помолотить на хх минуту,чтоб заводиться потом на таком же хх по последним параметрам ЭБУ после выключения зажигания?

и через пару минут , когда на лямбде 0.35в?

Нет,в целом окейные на срезе раз в сезон.А на этих двух минутах конечно они или копоть или белым налетом. Езда на прогретом все равно большую часть времени занимает,нежели прогревы.
Видно очищаются свечи да лямбда.

Здравствуйте все.


матизон >>> Спасибо avtoel .
Еще один золотой дублон в копилку знаний.

Присоединяюсь.
То о чём НЕ пожадничал и поведал avtoel.
Это настоящий алмаз :big_boss:

Помните, матизон, как мы собираем именно те алмазы.
Которые до безумия просты и пригодятся ВСЕМ.
Обрисованный случай как раз из этой серии.
И он будет происходить в 99 случаях из 100 .... и именно поэтому это АЛМАЗ.

Ваши 25 лет работы с двигателями и газоанализатором НЕ прошли даром, avtoel.
Подчеркну … РАБОТЫ :big_boss: … а НЕ баловства.







Для тех, кто НЕ понял о чём идёт речь.
Распишу всё подробней на следующей странице.

Пока лишь самое главное.

1.
Всё, что происходит в данный момент времени при старте двигателя.
Это иллюстрация того, что было в последней поездке.

2.
Лямбда ДОЛЖНА :big_boss: самоочищаться.
И иллюстрацией её состояния являются свечи.

Фантастика …. какой гуд :good:
На лямбду всё и нанизано … и её закопчённость как никогда всегда пригодится.
Не откручивать же её ... в самом деле ... по утрам.







to avtoel

Когда-нибудь опыт форума переведу в статьи на сайт.
Мимо этой темы НЕ пройду.

Спасибо, avtoel ……. :good:



Ах, да.

avtoel >>> Да не за что. Спасибо за вопросы. Правильно поставленный вопрос это уже половина ответа.

Спасибо и niecik59.

За то, что он смог чиркнуть лопатой по золоту.
Тем, что задал этот вопрос на странице № 82 текущей темы




niecik59 просто красавец и это ясно уже давно.
Он даже к чёрту в задницу залезет за ответом.

Молодец.
Записал свой вопрос на видео.
Не стирайте его только, niecik59, с ютуба …
Известна и эта ваша страсть = заметать за собой ВСЕ следы.





Stranger >>> если у вас не так - что то тут не так . можем сам ДК дуреет?

Спасибо и Stranger-у.

Который был совсем рядом.
Но.
Так и не смог наступить прямо на голову змеи = от сажи дуреет ДК.
Т.е. чуйка у Stranger-а = есть !!!
Но она его часто подводит под монастырь.








avtoel >>> Наверное не совсем ясно.
1.От сажи зонд обязан очищаться сам.
2.Сажа не должна на нём образовываться в критических количествах.


Я эту девочку в фонтане искупаю
Я на асфальте напишу её портрет ...



А продолжения не будет
И мы расстанемся вот-вот
Не укорят и не оженят
Не надо горьких, продолжений
Пусть эта капля будет мёд …

Пусть всё закончится в начале
С улыбкой милой на лице
Без продолжения в конце …

Здравствуйте Админ. И Вам спасибо на добром слове.

Здравствуйте Админ.
Эта проблема на матизовских форумах не решена до сих пор.
А таких машин с этой проблемой очень много на всех форумах.
Механики с форума возможно и знают причину этой беды, но делится
по известной причине, не собираются. У меня нет этой проблемы,
но всячески хочу помочь niecik 59 в его проблеме. Надежда на
помощь наших профи и вашу.

Здравствуйте и матизон.



матизон >>> Эта проблема на матизовских форумах не решена до сих пор.

Решение этой проблемы зависит от ограничений сверху :big_boss:





О которых пойдёт речь здесь = http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=4084&page=7

Stranger >>> Да какое нафиг ограничение ? )))


Где мы ПУБЛИЧНО :big_boss: изнасилуем ВСЕ :big_boss: лики святых у тюнерастов
И в первую очередь.
Публично.
Поставим раком.
И.
Изнасилуем эту их мадонну = Stranger >>> главное коррекция = 1,0


Уже давно подметил и на форуме в том числе.
Чем старше и опытней человек.
Тем у него меньше ограничений ……… СВЕРХУ :big_boss:




Матизон.
Это относится и к вам.
Хотя вы себя позиционируете …… старым и отжившим своё электриком таксопарка.

Не прибедняйтесь.
Здесь не дети.
Вы, матизон, схватываете всё на лету …………

В отличии от тех, у кого есть возможность ЧЕГО анализировать.
Но он анализировать … НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ :big_boss:





А продолжения не будет
И мы расстанемся вот-вот
Не укорят и не оженят
Не надо горьких, продолжений
Пусть эта капля будет мёд …

Пусть всё закончится в начале
С улыбкой милой на лице
Без продолжения в конце …

Уже второе утро , после чистки форсунок , наблюдаю странную для меня картину . правда и погода 0 минус5 ... кароче ДК прогревается в 0.039 плавно , а не в 0.9 ... странно ...
точка росы значит все таки на нее влияет ....

в теме про тюнинг - положу лог , картинки делать нет времени . да и так все понятно .

ессено мое ЭБУ - не ждет ДК . в нем четко заложено - теперь - 30 град ОЖ для включения регулировния , + задержки после старта в секундах для прогрева ДК

Вот видите Странгер.
Точка росы точно влияет или есть другой вариант объяснения?

других в мыслях нет . факт что в момент началы реации - меняется напряжение - ДК ничего не мериет - это 100% . оно еще не может ничего мерить - оно греется ... видимо точка росы и влага влияют на ДК и он греется по разному --- Нужно делать МНОГО и разных тестов - чтобы ответить на 100% на этот вопрос .

Здравствуйте форумчане!
Stranger >>> точка росы значит все таки на нее влияет ....

Мужчины, что вы имеете в виду под термином "точка росы"?
И почему она влияет только при температурах около ноля?
Может, это именно эта температура влияет?

ну я имею ввиду , как и многие другие , что в этом пороге температур , обильно выделение конденсата на всем что можно - ну стекла в машине все же начинаете чистить от измороси )

температура - да как бы че ей влиять то ? .. а вот конденсат - влиять на химию - может ...

Так это, значит, влажность влияет, а не точка росы?
Хотелось бы, чтобы мы понимали друг друга.

Точка росы - это та температура, до которой надо охладить
воздух, чтобы водяной пар, содержащийся в данном воздухе
достиг насыщения и начал конденсироваться.
Условно, для температуры воздуха +15 и влажности 80%
точка росы равна +5;
и для температуры воздуха +20 и влажности 70% точка росы
тоже будет равна +5.
А для температуры воздуха +15 и влажности 50% точка росы
равна -5.
Поэтому не понимаю влияние точки росы.

все таки привычнее это называть - изменение точки росы .
потому что при ТВВ выше 15 град плюс - никакой росы уже нет почти всегда . ниже минус 10 - тоже нет ... а вот 0 +-5 - как раз точка росы и вылазит явно выраженно . особенности нашего климата . в другой точке земли - может и не быть

пресловутый ТГМ - температурный глюк моновпрыска - тоже связан с точкой росы и именно этой погодой . он проявляется не только на мониках бывает . причины досканально не известны ... но Спирт - в бак - помогает!

сегодня опять ДК на прогреве упала в 0 ... ТВВ=+2

Скорее всего в резкоконтинентальных климатах максимальная влажность воздуха попадает в диапазон температур воздуха от 0С до +10С.
Где нибудь в джунглях и при +40С влажность может быть бешенная.

Здравствуйте все!
Stranger и niecik59, не путайте понятия температура воздуха, влажность и точка росы.
К примеру, пошли осадки - и влажность резко повысится и при +30,
и при -10.
Точка росы при температуре воздуха +20 и влажности 98% будет
порядка +18 ... +19;
а при температуре воздуха +20 и влажности 60% точка росы будет
около ноля. А совсем не так: при ТВВ выше 15 град
плюс - никакой росы уже нет почти всегда . ниже минус 10 - тоже нет

А на ДК при запуске, наверное, влияет обрастание сажей, как отмечал
avtoel. И уж точка росы тут совершенно ни при чем.

Здравствуйте!


Если влага и появляется на ДК, то на мгновение.
При высокой температуре в потоке выхлопных газов.

тогда свяжите теперь ваше обрастание сажей с температурой точки росы -5-+5

я не могу этого сделать .

есть вводная - температура -5+5 , не знаю как у вас , но у меня это назвывается точкой росы . так как в ДРУГИХ температурах , я конденсата на машине не наблюдаю!!!

так как я уже долго учавствовал в дебатах про ТГМ . то могу его и сюда прплести .
моя сторона в вопросе ТГМ --- не умение железного мотора , работать на сверх богатых смесях .
а сверх богатые смеси появляються от того что ЭБУ начинает топливом выправлять обороты
а обороты падают потому что -- ВЛАГА попадает в двигатель - хренова горит там , обороты падают , эбу видит это и заливает мотор топливом - сверх богатая смесь - и приплыли - заглохли ... но это в случае с моновпрыском ...

а теперь тут ... ЭБУ на распределенном - поумнее моника .
влага попадает - хренова горит , обороты падают , эбу РХХ и УОЗом выводит их в норму - и все вроде хорошо . --- но смесь то бедная так как хренова горит она - на выходе куча не учавствовавшего в работе кислорода .
вот дк и начинает прогреваться Не правильно ...

ваши версии?

Stranger, давайте все же поаккуратней с терминами.

тогда свяжите теперь ваше обрастание сажей с температурой точки росы -5-+5

есть вводная - температура -5+5 , не знаю как у вас , но у меня это назвывается точкой росы . так как в ДРУГИХ температурах , я конденсата на машине не наблюдаю!!!

Если Вас не устраивает моё объяснение, то загляните хотя бы
в Википедию, что такое "точка росы".
Вы постоянно путаете понятия "температура воздуха" и "точка росы".

Если Вы не наблюдали конденсат в ДРУГИХ температурах,
то это не значит, что его нет.
Я наблюдал конденсат на авто и при -15 (в виде инея),
и при +15 (в виде росы).

Если наблюдаем какие-то глюки при определенной температуре
воздуха, то не надо приплетать сюда точку росы.
К примеру, при температуре воздуха +15 и влажности 35%
точка росы будет как раз в районе ноля градусов.
А ведь при этих условиях ТГМ не наблюдается?

А по поводу работы двигателя при этих условиях уже высказывался:
http://multi-set.ru/forum/showpost.p...&postcount=724
Повторюсь, совсем не настаиваю на этой версии.

Но и против Вашего, Stranger, объяснения есть непонятки.
При температуре воздуха -15 тоже есть переобогащение топливной смеси,
а глюков нет.
При температуре воздуха +15 во время дождя влаги полно. а глюков нет.
Как объясните?

По поводу ДК - тут я полный профан, но все же больше доверяю
мнению avtoela. На моей авто ДК с подогревом, так что таких
проблем пока не наблюдал.

А вы запишите логи ее прогрева ... я вот тоже ниразу не видел как дк падает в 0 а не в 0.9 ... а вот увидел )) был удивлен
но сути то это не меняет .

тесты ТГМа при разной влажности никто не делал .
тут именно комплекс факторов . не изучено говорю же - решение только одно - спирт в бак .
действия спирта - 1 повышает степень "горючести" топлива , 2 удаляет влагу .

Stranger, действительно, может и на моей авто быть неправильный прогрев,
просто не обращал на это внимание.
Вечером запишу лог, только температура воздуха будет где-то -8.
А ведь надо при определенной температуре? и влажности?

Ну вот смотрите - Николай выше пишет что у него ДК при одной т - в 0.6 при другой - в 0.3 - четко всегда .

я всегда видел только в 0.9 . и на своей при меньше минус 5 тоже было всегда в 0.9 . о вот после промывки форсунок и заодно Т стала -5 +5 , дк каждое утро падает в 0.039

правильно это или не правильно - я не утверждаю .
меня это удивило просто - так как не первый год мерил как греется ДК и всегда на всех авто видел только в 0.9

мы просто отклонились от темы Николая - мы начали выяснять от чего ДК меняет алгоритм своего химического прогрева .
к решению вопросов с матизом это не приблизит наверняка ....

Совершенно в точку. Надо порешать проблему ПОЧЕМУ.
Может Николаю сделать еще несколько видео. Может подобную проблему
кто-то видел на другом ресурсе с решением и объяснением.
Может какая-то наводящая статья и т.д......

Предположения
1 восновном ДК петля включается по ТОЖ . ну может и ТВВ играет роль .
записывать логи ДТОЖ и ДТВВ . может они косячут
2 на форуме тюнеров поискать прошивку моти , и то чем ее открыть . про Дэву какой то софт у меня был но притивный и не факт что откроет ...
это я все к тому - выяснить четко от чего включается Дк петля .
на ВАГ авто - есть техдокументация от завода на многие авто - там такие моменты часто расписаны подробно и можно все найти почти ..
может и на нее есть