Здравствуйте, Белый Гусь.

Предлагается к прочтению букварь
Вам за полтинник, а всё читаете буквари и букварями прикрываетесь.

Не забывайтесь, уважаемый Белый Гусь (зарегистрирован здесь 06.12.2006).
Вы прекрасно знаете, что такое Мульти-сет (которого у Вас нет).
Прекрасно знаете, кто поставил точку отсчёта (дал людям точку опоры), создал свой букварь и показал его людям.
Людям, которые под капотом тыркались как слепые котята и обменивались только адресами автосервисов.
Букварь с ориентирами (эталонами в числах, а не в линиях или на словах), разложив на пропорции подачу топлива.

А просто то как, арифметика (настоящий живой букварь).
Любой датчик и все системы управления двигателем, как на ладони.
Нажать на картинку, будет кино.


Заметьте ................ ориентирами (эталонами) для двигателя любой марки автомобиля.
Заметьте ................ ориентиры (эталоны) работают чётко на двигателях любой марки автомобиля.
Должны понимать, кто на этом уже "собаку съел", а не предлагать к прочтению Ваш букварь.

Видно чем Вы занимаетесь у себя на форуме и прекрасно знаете кто не умело пытается слизать у Мульти-сет алгоритмы.
Вы попутали форум и попутали кому предлагаете читать буквари.

Вы думаете, что двигатель разогревается только для датчика температуры.
А зря.

На самом деле на 80 градусах всё не останавливается (как Вы думаете).
Ведь именно это Вы пытаетесь здесь сообщить.
Эффект горячего термостата всего лишь в более высокой и комфортной температуре печки после прогрева, но никак не в экономии топлива :)

Есть зависимость вязкости моторного масла от температуры
http://www.snr.com.ru/e/lubrications_1_3.htm


Не зря двигатель стараются разогреть до точки кипения воды, а не до 80 градусов.
Цепочка простая - повышаем температуру - уменьшаем вязкость масла - уменьшаем расход топлива.
Не для того, чтобы ноги греть, именно для экономии топлива, а не для комфортной температуре печки

Можно все глаза проглядеть, пялясь (понаблюдаем) на температуру двигателя, и не увидеть этой зависимости.
Когда менял термостат с 82 на 88, понаблюдал за изменением температуры ОЖ при срабатывании вентиляторов на ХХ. Окружающая температура 16-18 градусов. При 82-градусном термостате температура ОЖ плавала в диапазоне 91-95 градусов, при 88-градусном - 95-100. Какая будет температура ОЖ в летнюю жару - понаблюдаем :)
В полтинник заниматься пустым = позор.
Чтобы увидеть влияние вязкости масла на цикловую подачу топлива (расход топлива) надо на неё и смотреть.

Вот Вам цифры вместо линий из букварей.



Вот это да.
Разная цикловая подача, как же так, а где же этот график в букваре http://www.autoshop101.com/forms/h43.pdf
9% упали с неба, минуя букварь, вот она - польза.
Заметьте, про температуру нет ни одного слова, он даже про неё не спрашивает.
Зато уточнил этот момент (бензина было полный бак с начала, и до конца приключений тот же).
Потому что на собственном опыте, а не по букварям, видит, что время цикла ≠ const и из-за качества топлива.

При одной и той же температуре разный расход топлива из-за разной вязкости, которая в свою очередь уменьшается с ростом температуры.
Разная цикловая подача.
Которая по мнению букваря должна warm-up enrichment will end atapproximately 50C-80C в одном и том же месте уже на отрезке 50-80 градусов встать колом.
Разная не на словах, а в конкретных числах ушла в +7% ..... ушла в - 2%.

Вот Вам ещё про температуру.
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php

Цитата Белый Гусь: Пустая трата денег. У меня висит термометр на шланге ОЖ, омывающей БДЗ. Отставание 10-20 градусов от температуры двигателя. Измерять температуру двигателя нужно внутри, а не снаружи.
Где Вы на полпути к истине.
Температура масла при этом существенно «гуляет» и может доходить до 140-150 градусов в зависимости от скорости и интенсивности движения.

И это «гуляние» в зависимости от скорости и интенсивности движения тоже видно.
Странно, что интенсивность движения (подъём температуры масла = уменьшение вязкости) на опыте уводит время цикла в плюс.
Вероятно, есть точка, где меняется местами влияние на цикл вязкости и трения.

Не всё так просто, как по букварю.
Если в одном месте warm-up enrichment will end atapproximately 50C-80C в другом месте не останавливаясь, продолжаются другие физические процессы, которые влияют на цикловую подачу.
Нет про это ни одного слова, ни одного графика, ни одной линии, ни одной цифры в Ваших букварях.
А здесь есть цифры, которые люди видят в натуре, а не водят пальцем по букварю :bye:

Здравствуйте, Админ!
Цитата: Важно.
Найти и показать универсальные закономерности (эталоны) в пропорциях подачи топлива при рабочей температуре двигателя и в момент его пуска (температура воздуха на улице). и Постройте таблицу зависимости температуры и цикловой подачи топлива.
Вот что наваял: 1. график по таблице. 2.таблица зависимости пропорций от температуры ОЖ. Замеры производились инфракрасным бесконтактным термометром. Время усреднения поставил 3 сек, и то показания INDI очень прыгали... Должен сказать, что инфракрасником очень неудобно работать - малейщее его движение в руке приводит к изменению показаний - пятно замера на новое место с другой температурой попадает и всё начинает прыгать... Поэтому допускаю, что результаты не очень-то правдивы.
Попутно выяснил, что термостат очень рано открывается - на корпусе термостата было около 70 градусов, когда затеплился патрубок радиатора. И при этом изеренная температура начала падать, примерно на 5-7 градусов. INDI при этом не изменялся.

И ещё раз здравствуйте!
Провёл также замер баланса мощности. Правда, отступил от рекомендаций выставить новую точку 0% при отключенном любом цилиндре (ну, просто забыл об этом!) . Получились интересные результаты, в коих с Вашей помощью надеюсь досконально разобраться.
Итак, БК подключен к 1-му цилиндру, скидываю разъём форсунки -
№2 - indi 55
№3 - indi 49
№4 - indi 59
Скинул разъём №1 - БК пищит, каждую секунду появляется двоеточие (ну, это понятно - стоит проверка ЭДС 50 вольт). Но при этом ещё и чего-то показывает! От 1:20 до 5:76, всякие разные; что это может быть?

Ну ладно... Надо же и баланс 1-го цилиндра проверить. Перекоммутирую БК на 2-ю форсунку и получаю:
№1 - indi 48
№2 - -----
№3 - indi 55
№4 - indi 64
Вот эта разбежка, на 3-м и 4-м цилиндре в двух измерениях, очень мне непонятна! Потребителей " левых" нет, замер производился после отключения вентилятора радиатора... Как интерпретировать сие? Время уср= 10 секунд.

Здравствуйте, Kimen1.

Спасибо за труд (минус 20С на улице).

Замеры производились инфракрасным бесконтактным термометром.
Дайте людям ссылку на этот термометр.
Надо выяснить погрешность, как он на кастрюле (чайнике), а лучше на железке по объёму равной термостату (в железной кружке), правильно ли показывает температуру кипения воды.
Возможности безграничны, если он делает и это в том числе … на корпусе термостата было около 70 градусов,
Молодец :boast:, что направил инфракрасный луч туда, куда надо:clapping: браво.

Выставим на всеобщее обозрение Ваш труд.



Поэтому допускаю, что результаты не очень-то правдивы.
Не важно, тенденция видна, никаких остановок в уменьшении цикла (расхода топлива) на отрезке 50 – 80С не наблюдается.
Позже будет добавлено про низ таблицы (- 20С) и про её верх (95С = +9%) тоже обязательно будет.

А пока.
Что это такое, какой программой Вы сжимаете изображение, чисел не видно.


Пришлите не сжатое изображение сюда на почту multi-set@mail.ru, вставим его как положено.
По причине:
Цитата Kimen1: край света однако (не на Чукотке ли, где это на второй день весны минус 20С).
Хотя Вы и живёте на краю света, Вы первый в мире даёте в открытое пользование привязку чисел температуры двигателя к числам пропорций цикловой подачи топлива.

Пусть и цифры и линии будут с авторским подчерком …..
малейщее его движение в руке приводит к изменению показаний.

Не забывайте, в первую очередь Вы это делаете для себя
Попутно выяснил, что термостат очень рано открывается - на корпусе термостата было около 70 градусов, когда затеплился патрубок радиатора.
С таким климатом (весной минус двадцать) надо к этому моменту относиться серьёзней, топлива не напасёшься.
И только потом для других.
Для себя Вы сделали, что стали первым в мире, остальным это (кто-то, а не я) уже не интересно.

Как интерпретировать
По балансу
Первое, что видно сразу - контроллер не правильно реагирует на потерю одного цилиндра (четверти = 25%).
И должно в цикле всё плясать около этих + 25% при потере четверти, а не возле +50% …. +60%.
Не волнуйтесь, такая реакция просто заложена в программу данного контроллера Ниссан-Марч, двигатель CGA3DE
Не у Вас одного так, вот ещё пример ……. http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=637
Опыт подключения на Toyota Carina E

В данном случае (своеобразная реакция контроллера) надо всё повторить по падению оборотов.
Вы об этом уже знаете.
Цитата Kimen1: Для меня вот лично вытекающие результаты из возможности измерения времени "впрыск-пауза-впрыск" откровением явились...


Как интерпретировать
Попозже, после повторения измерений по вновь появившемся рекомендациям (отступил от рекомендаций ).
Откомментируем всё остальное, мало не покажется.

Здравствуйте, Админ!
Цитата: Спасибо за труд (минус 20С на улице). На самом деле -20С было на холодном двигателе, рядом на ж/б колонне -16С, но это всё в нижнем уровне стоянки, а на верху, на улице -6С было. Вот так, оказывается, какая разница случается!

Дайте людям ссылку на этот термометр.
Надо выяснить погрешность, правильно ли показывает температуру кипения воды. Модель СЕМ DT-8861, рабочий диапазон -50С/550С, погрешность 0,1С. Время замера 150 мс. Проверяли по кипящей воде и тающему льду – всё корректно.

Что это такое, какой программой Вы сжимаете изображение, чисел не видно. Программа ACDSee PRO2; но дело не в ней, а в разрешённом размере вложений на форуме – 97,7кБ очень мало. Сама диаграмма-то плотная получилась, т.к. на одном листе нужно было уместить всё, а позиций много. На поле «цикловая подача %» вообще логарифмическая шкала должна быть, но пришлось упрощать из-за экономии места.
Пришлите не сжатое изображение сюда на почту , вставим его как положено. Сделано!

край света однако (не на Чукотке ли, где это на второй день весны минус 20С). Нет, Приморье :) -20С – это, наверное, двигатель за ночь промёрз и не успел отогреться :)

Не забывайте, в первую очередь Вы это делаете для себя. Так-то оно так, но и не только для себя – Вы же постоянно ругаетесь, что люди жадные и не делятся информацией. Ну, вот, чтобы хоть как-то обелить человечество в Ваших глазах…:)

Попутно выяснил, что термостат очень рано открывается - на корпусе термостата было около 70 градусов, когда затеплился патрубок радиатора.
С таким климатом (весной минус двадцать) надо к этому моменту относиться серьёзней, топлива не напасёшься. А вот здесь абсолютная правда! В силу того, что машина бегает на небольшие расстояния, зимой с прогревами расход получается ≈11-13 литров на сотню. Из последних показаний – потрачено ≈17 литров, из них ≈7 на прогрев (БС-4). СРБ5 при этом 7-8 л/100км… Вот уже простор для деятельности на ниве экономии:) Да ещё до TPS так и не добрался – много разбирать надо, в силу конструктивных особенностей. Так что всё впереди!
Первое, что видно сразу - контроллер не правильно реагирует на потерю одного цилиндра (четверти = 25%).
И должно в цикле всё плясать около этих + 25% при потере четверти, а не возле +50% …. +60%. Мысль посетила, про 50-60% – а не может ли канал управления форсунок полностью отключаться? Скажем, снимаю разъём со 2-й форсунки – отключается и 4-я… Надо проверить… Или всё-таки влияет, что новый ноль не выставил при отключенном цилиндре? Не волнуйтесь, такая реакция просто заложена в программу данного контроллера Ниссан-Марч, двигатель CGA3DE
Не у Вас одного так, вот ещё пример ……. http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=637
Опыт подключения на Toyota Carina E Почитал ещё раз эту ссылку… Вы имели ввиду это? - Похоже, контроллер записывает потерю контакта с форсункой, как ошибку в управлении и увеличивает на одно и тоже число время впрыска. Не учитывая вклад каждого цилиндра.
Поэтому простым отключением форсунки здесь нельзя измерить баланс.
Предлагается обмануть контроллер Toyota Carina E и оставить контакт с форсункой на месте.
Это можно сделать всё тем же конденсатором, который и предлагалось применить.Или отключать свечи, а не форсунку С конденсатором на 470 мкФ ничего не получилось – реакции 0. Попробую с тысячником. А вот свечи на ходу отключать чревато – можно добиться пробоя высоковольтных элементов. Поосторожнее с такими рекомендациями. Наткнулся вот ещё на что, ответы от Мультисет - Датчик фазы = работает (6 Гц на х.х., если бы не работал, было бы 12 -14). И Контроллер Вашего автомобиля управляет форсунками последовательно всегда, без перехода на попарный впрыск.
Это видно по цифрам, которые Вы дали: на х.х. 6 Гц и + 330. Так, похоже, всё-таки и у меня последовательный впрыск? Хотя в начале топика мы с Вами пришли к выводу, что Впрыск, действительно, парный, но на х.х. контроллер пропускает 1 фазу впрыска.
Должно быть 14 Гц, а не 7.
14*60 = 840 об/мин
7*60 = 420 об/мин
Впрыск происходит парно, но каждые 2 оборота двигателя, двумя парами каждый оборот.
Что больше подходит последовательному впрыску. Ещё идея пришла – надо светодиод между управляющими проводами 1-3 форсунки воткнуть. Если они попарно работают – светиться не будет, если через раз, то одна, то другая – то будет, с частотой прихода импульса на одну из форсунок, куда катодом подключишь.

В данном случае (своеобразная реакция контроллера) надо всё повторить по падению оборотов. Да, но только я все замеры по топливу собью:( Сейчас ещё юстировкой форсунок занимаюсь… Потому, что ранее высчитанные 156мл/мин выведены из расхода по трассе, а по городу при этих 156 (4точки) оказалось рассчитано 38,18 литра, а заправлено 35,95 литра. Сейчас стоит производительность 146 – выкатываю… Ещё порядка 200км осталось.
Ну вот, пока всё. С уважением, Kimen1.

Здравствуйте! Новая информация появилась. Поменял я термостат - поставил на 88С; проверял его и старый (на 82С) после демонтажа в кружке с водой. В принципе, параметры соответствуют заявленным, но у старого при 84-86С уже клапан открыт вовсю...
Но самое интересное - цитата:Не зря двигатель стараются разогреть до точки кипения воды, а не до 80 градусов.
Цепочка простая - повышаем температуру - уменьшаем вязкость масла - уменьшаем расход топлива.
Не для того, чтобы ноги греть, именно для экономии топлива, а не для комфортной температуре печки - indi упал до -4/-5%! Да ещё при этом появилась и комфортная температура печки:)

Ну вот и еще одно практическое подтверждение тому, что на японских авто двигатель "недогревается" до "температуры минимального расхода топлива".

Про замену термостата, в дополнение к indi упал до -4/-5%!
Ещё что выявилось - был CРБ5 ≈12,5л, стал 9,9. Ну, это можно отнести к погодным влияниям - потеплело. Но при этом СРП6 был ≈7,5 литра, а стал 6,8! Думается, что здесь-то уже погода не особо значима? Может и тороплюсь с выводами, проехато ≈150км после замены, но всё равно приятные цифры:meeting:

за год эксплуатации после замены термостата при любой температуре на улице расход ниже с более горячим термостатом. Немного погодя накопишь статистику и приятно будешь убежден

Здравствуйте все!
Выше я писал о замене термостата и об уходе indi в -4-5%. Был март месяц и холодно. Так вот, с потеплением точка плавненько вернулась на ноль! Об этом разорелась дисскусия на http://multi-set.ru/forum/showpost.p...&postcount=112
В середине апреля произведена плановая замена масла - залито
Helix 10w40 полусинтетика (пишу по памяти, сильно не пинайте!) Было хз что, не сохранилось данных, но тоже 10-40. Так вот, по замене indi ушло в плюс на 1-2%! Не очень радостно, конечно... Жду, может, рассосётся...
Ещё до замены термостата добрался (вытянутыми пальцами) до блока ДЗ и не очень тщательно порегулировал его. Неудобная в этой машине процедура, доложу я вам! Всё очень тесно... но всё же. На indi это не отразилось, "чистая" отсечка не появилась, но торможение двигателем всё же возникло. Если со скорости > 45 км/ч бросить педаль газа, или под горку накатом (для любителей поправлять - имею ввиду движение с включенной передачей, но с отпущенной педалью газа, а не на нейтрали), то экономайзер (поле БЕН3) кажет 0,2-0,4 л/100. На прямой, скорость 50-60 км/ч, без топтания газульки, очень нежно её придерживая (вот где не хватает круиз-контроля!) 4,0-4,5 л/100км расход. К слову, СРБ5 гуляет около 10,5
СРП6 7,5 л/100км. НО! Это при том, что постоянно ездим на дачу по разбитой дороге, "шёпотом". Поэтому, считаю, вполне приемлемо (хотя, конечно, хотелось бы и меньше)

Про мои поиски ухода в + строки indi описано сдесь: http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=1028
Не помню на какой страничке но было описано что скорее всего дело в бензине, т.е. его производственном процессе и "честности" нефтянников. Так же влияет масло. Положено лить 0-30, 5-30. Я заливаю 5-40. На зиму залью 5-30 или 0-30 и посмотрим показания indi. Но всегда после замены масла первые 300-500 км показания indi сперва уходят в + до 6-8, затем плавно опускаются до прежнего значения.

Но всегда после замены масла первые 300-500 км показания indi сперва уходят в + до 6-8, затем плавно опускаются до прежнего значения.
Спасибо, обращу на это особое внимание! Вот так вот получается - стараешься делать всё поэтапно, для чистоты эксперимента, чтобы результаты не смешивались, а всё ж таки, всего не предусмотришь - вот и изменение уличной температуры вмешалось и подпортило картинку...

Здравствуйте, Kimen1.

Но всегда после замены масла первые 300-500 км показания indi сперва уходят в + до 6-8, затем плавно опускаются до прежнего значения.
Судя по отзывам, так происходит очень часто (в большинстве случаев).
Когда появляется явное большинство – это уже система.

На явном большинстве.
На чём и строит систему мульти-сет, выискивает её эталоны и делится ими с людьми.


Поэтому после замены масла никогда не надо дёргаться первые 300-500 км.
Если не рассосалось (не вернулось в ноль) через первые 300-500 км – надо запомнить название масла и его вязкость.

Вот так вот получается - стараешься делать всё поэтапно, для чистоты эксперимента, чтобы результаты не смешивались, а всё ж таки, всего не предусмотришь
Совершенно верный подход …………. делать всё поэтапно, для чистоты эксперимента
Конечно, если хотите про двигатель своей машины знать больше.

Смешав всё в кучу при очередном ТО, никогда не будет ясно, что принесло пользу, а что принесло вред.
Другими словами будете знать всё меньше и меньше.

Можно сказать, что даже свечи (или высоковольтные провода) надо менять по одному.
В этом случае не мешает сравнить и баланс двигателя.
Сравнить с тем, что было, т.е. заранее его измерить.

Ну вот, выкатали порядка 1000 км после замены масла. Indi сейчас 0%. Обратно в минус (как после замены термостата) не ушло. На улице сейчас 15-17 тепла. Все опыты и результаты их оказываются растянутыми во времени, т.к. имеем малые пробеги, а просто кататься, чтобы контролировать изменения - какая уж тут экономия!)))
По скорости потребления топлива: со светофора в отрыв, пока не начали переключаться передачи - 29,3 литра/час, тапка в пол, в горку - удалось увидеть 47,4л/ч. И это, напомню, при объёме 1348сс! Пожирающий топливо монстр! Правда, выстреливает, как пуля, при этом - до сотни за 7 секунд. Но это без пассажиров. С ними - обычный, в меру задумчивый, но не лишённый резвости автомобильчик...

Здравствуйте, Kimen1.

http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=1015
Nissan CARAVAN 2002 двигатель KA24DE 2.4л, 140 л.с.
Цитата Юрий 911: достигает 29,3 л/час

http://multi-set.ru/forum/showthread...=5781#post5781
KIA Sportage, 98г., 2.0 FE DOHC, МКПП
Цитата SVS: Мне удалось "выдавить" 29,3 л/час.

Цитата Kimen1: 29,3 литра/час, тапка в пол

Вырисовывается определённая картинка.
Как будто бы в двигателях объёмом 2.4 л … 2.0 л … 1,348 л
Сидит один и тот же монстр с точностью до десятых долей max = 29,3 л/час.

Волшебство, прямо тема для отдельной темы.
Неужели для горизонтального участка максимум … 29,3 л/час …
Это эталон для двигателя любого объёма, не может быть, что Вы друг у друга переписываете.

Пожирающий топливо монстр!
Про монстра, так про монстра, вот и Вы познакомились ещё с одним.

И здесь вырисовывается ещё одна картинка.
Как, каким образом можно укротить этого (одного и того же) монстра, который сидит в каждой машине.

Как решить эту задачу.
Кодов ошибок нет, в автосервисе говорят – всё в порядке, мол научись давить на тапку.

Извините, от вас данных нет, возьмём их здесь http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=1015
Цитата Юрий 911:
Так вот, обычный расход по городу не более 16 л/час. При резвой езде, когда стараешься уйти с перекрестка первым, до 22 л/час.
Пусть … в среднем по городу половина от 16 = 8 л/час.
По городу средняя скорость = 30 км/час.
8 л/час и 30 км/час это 8*3,33 = 26,64 л/100 км.
Ответ.
Надо научиться повышать среднюю скорость.
Надо научиться давить на педаль газа, укротить монстра в себе (стараешься уйти первым).

Если знаешь только принцип - так не давят монстра в себе.
Исполнить это:
– Одновременно увеличить среднюю скорость (а не тошнить) и правильно давить на газ.
Нельзя.
Нельзя без постоянного контроля, который бы не напрягал, а получался сам собой.

Ну вот, выкатали порядка 1000 км после замены масла. Indi сейчас 0%.....
имеем малые пробеги, а просто кататься, чтобы контролировать изменения - какая уж тут экономия!)))
Можно кататься не просто так, а по своим делам.
Получить ещё несколько эталонов работы ЭСУД своей машины (РХХ, клапаны адсорбера и EGR).
Записать алгоритмы у себя на бумажке, дать их на форум (вдруг бумажка потеряется).
Вам это в дальнейшем поможет, если этого не будет … сейчас 0%.

Если не знаете, как это сделать спросите – как и для чего.

Может быть, у тебя усреднение стоит 1 секунда? Я-то поставил, как советовали = 5 сек.

Здравствуйте, Юрий 911.

http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=637&page=15
Цитата Admin:
Напишите …. Марка автомобиля …. объём двигателя ...
max л/час при усреднении 1 секунда (минимум 2 секунды ускорения "тапка в пол").

Чтобы числа измерений встали ровнее, просьба дать и
max л/час при усреднении 3 секунды (минимум 4 секунды ускорения "тапка в пол").
Начальная скорость не имеет значения, т.к. это л/час, а не л/100км.

Про 1 секунду усреднения есть, про как советовали = 5 сек усреднения, нет и намёка.
Почему 1 секунда.
Не все приборы могут дать возможность усреднять расчёты за выбранное число секунд.

Почти все усредняют и показывают за 1 секунду.
Что мы жадные, дадим и китайцам эталон.
Дай Бог, чтобы и у китайцев был такой же выбор ... или л/час или л/100км.
А не принудительное (без права выбора) переключение с л/час на л/100км в движении.


Похоже, что нет волшебства и рухнет эталон max = 29,3 л/час для любого объёма двигателя.
В частности для объёма 2.4 литра на Nissan Caravan 2002, KA-24DE, ABS, АКПП

Хотя бы найти это значение для двигателей одинакового объёма, дать людям ориентир.
Если его нигде нет, то почему бы его и не дать.
Разве это не ориентир тех. состояния двигателя и трансмиссии при максимальных нагрузках.

То, что получается эталон для любого объёма, надо искать причину в другом месте ... недопонимание условий измерения:
1 секунда усреднения … горизонтальный участок … тапка в пол … максимум.
Скорость автомобиля должна быть такая, чтобы получить этот максимум.
Цитата SVS: Мне удалось "выдавить" 29,3 л/час.
Именно так .... удалось "выдавить"


Кстати, уважаемый Юрий 911.
В Вашей теме Nissan CARAVAN 2002 давно есть такой вопрос.

Цитата Юрий 911 от 02.12.2008, 21:12:
Хотя, наблюдаю в работе двигателя интересную особенность - невозможно установить обороты, равными точно 2000.
Стоя на месте, осторожно нажимаю на педаль газа. Обороты плавно увеличиваются до 1800, потом происходит какое-то подхватывание и они плавно вырастают до 2500. Чуть-чуть сбрасываю усилие на педаль, и обороты, проходя мимо заветной точки, опускаются до 1800. Вне диапазона 1800-2500 могу держать обороты на любой точке сколь угодно долго. Для меня - непонятный алгоритм.
Может, вы мне откроете глаза?

Сейчас попробуем открыть веки и на это.
Ответ на это здесь.
Системы стабилизации холостого хода http://injectorcar.ru/doc/index.php?id=17

А вот теперь мы нажимаем на педаль газа. Нам уже система стабилизации ХХ не нужна! Нам ехать надо, повышать обороты – а эта система будет стремиться вернуть их к установленным?!
При размыкании контактов холостого хода в датчике положения дроссельной заслонки, петля "обратной связи" размыкается, и система перестает отслеживать установленную частоту вращения двигателя. Более того, регулятор ХХ (холостого хода) по команде с ЭБУ (Электронный Блок Управления) двигает его в сторону увеличения оборотов ХХ.

Суть … не баловаться надо, удерживая 1800 об/мин, а Нам ехать надо.
Так и думает ECU и сам поднимает обороты.

Там же.
Предположим, у нас загрязнится дроссельная заслонка. Количество проходящего воздуха уменьшиться. Обороты упадут, регулятору холостого хода придется на большее значение открыть байпасный канал.
Т.е., если не снять заранее скважность импульсов на РХХ никогда не будете знать:
- Надо или нет чистить дроссельную заслонку или РХХ.
Или это надо делать наобум.


Если пожелаете, более подробно рассмотрим алгоритм работы РХХ на Nissan CARAVAN 2002.
Если Вы дадите числа скважности импульсов и их частоты:
- заводим холодный двигатель …. полностью разогрет на х.х. …. на участке 1800 – 2500 об/мин.
Получатся пределы от холодного до горячего и значение стабилизации разогретого.

В чём проблема сделать это этим же прибором.
Надо провод с форсунки переключить на РХХ, поставить на разогретом двигателе новую точку отсчёта.
Провод с датчика скорости туда же на РХХ.
Вводим 3,6 имп. = 1 метр и в строчке "Скорость" появится частота в Герцах.
Т.к. прибор не даёт пользоваться кнопками на скорости более 100 км/час.
При возможной частоте на РХХ в 500 Гц, что будет равно якобы 500 км/час.
Надо ввести 36,00 имп. = 1 метр (увеличить деление в 10 раз).
В этом случае 500 Гц будет равно 50 (или 50 км/час), что даст возможность пользоваться кнопками.

Или вообще отключить вход скорости от РХХ, т.к. при ШИМ управлении частота не меняется.
Главное узнать опорную частоту.
Частоту, впрочем, можно узнать и в строчке Обороты (см. инструкцию), т.е. без входа скорости.

Получим:
- значение точки отсчёта в миллисекундах (есть опорная точка, никуда она не денется даже если прибор переподключить на форсунку, она останется у Вас в памяти).
- проценты (скважность) плюс-минус от точки отсчёта
- частота (в Герцах)
Покатайтесь 1 день исключительно по своим делам и Вы будете знать всё про работу РХХ Вашего автомобиля.
Впрочем, как и про любой клапан ЭСУД с ШИМ управлением.

Цитата Kimen1: Пожирающий топливо монстр!
Хотя прибор специально заточен, чтобы помочь научиться давить на педаль газа.
Победить Монстра под капотом (29,3 л/час, а в сопочку звериный оскал – 47,4 л/час на двигателе 1,3 литра) и в себе.

Здравствуйте! Цитата Admin:То, что получается эталон для любого объёма, надо искать причину в другом месте ... недопонимание условий измерения:
1 секунда усреднения … горизонтальный участок … тапка в пол … максимум.
Скорость автомобиля должна быть такая, чтобы получить этот максимум.
Цитата SVS: Мне удалось "выдавить" 29,3 л/час.
Именно так .... удалось "выдавить"
прибор специально заточен, чтобы помочь научиться давить на педаль газа.
Победить Монстра под капотом (29,3 л/час, а в сопочку звериный оскал – 47,4 л/час на двигателе 1,3 литра) и в себе.
Всё именно так! Усреднение 1 сек, и показания именно выдавливал На горизонтальном участке что происходит - тапка в пол, поехали. Но так как стоит вариатор, авто начинает ускоряться чуть ли не в геометрической прогрессии... и в итоге уже хорош, дальше-то и некуда. Это если бы на аэродром попасть, там бы можно пожучить от души. А здесь гайцы под каждым кустом сидят( И в сопочку тоже, именно выдавливал максимум, по просьбе Admina, поэтому Победить Монстра... и в себе. не в мой огород камешек) Педаль газа научиться давить прибор действительно помог. Вот, кстати, цифры - скорость 60км/ч, обороты просто поддерживаю - БЕН3 от 4 до 5л/100км. Чуть сильнее придавил, двигатель слышно, как бы утробный звук появляется - скорость не меняется! - БЕН3 7-10 л/100км показывает. Пока приходиться довольствоваться этим, т.к. времени катастрофически не хватает и прочие опыты (РХХ, EGR, баланс, амперметр и пр.) только в мечтах(((
Цифра 29,3 просто совпадение. Не идеальные условия тестирования. То ямка, то поворот, то в чей-то зад упёрся, то гаец за углом...)
__________________

На ровном прямом участке, со скорости 40 км/ч на третьей передаче, педаль газа в пол - АКПП понижает на 2 передачи (т.е. на первую)-> обороты: 6000 об/мин, расход: 31,0 л/ч. Эксперимент прерван через 4-5 сек, по причине достижения максимальной нештрафуемой в городе скорости, но АКПП всё равно уже переключилась на вторую передачу и расход снизился.

Езжу и бывает "шустрю" и со светофора частенько ухожу первым, но расход в городе до 9,6 л/сотку машина тойота коррола спасио. Экономия в первую очередь достигается резвым набором требуемой скорости, а за тем ее поддержанием.

Действительно, нет. Видимо, поторопился я и принял слова минимум 4 секунды за руководство к действию. Виноват, исправлюсь.

Здравствуйте! Цитата: По скорости потребления топлива: со светофора в отрыв, пока не начали переключаться передачи - 29,3 литра/час, тапка в пол, в горку - удалось увидеть 47,4л/ч. И это, напомню, при объёме 1348сс! Прошу прощения у всей честной компании, но я ошибся и перевёл измерения не на л/ч, а увеличил поле, где л/100км, до 100. Поэтому выше приведёные цифры - это расход в л/100км! максимальный аппетит же машины, выраженный в л/ч, удалось засечь на отметке 22,2 литра...

Так как в этой теме поднимался вопрос о увеличении показаний прибора на строке indi летом до +6-8% то приведу сдесь следующее наблюдение. У нас вчера температура на улице была днем +8 гр. Показания стали +2%, хотя до этого на этом же бензине но при температуре на улице +25-30 гр. показания достигали +6%

Поставил усреднение 1 сек, но горизонтальный скоростной участок пока не нашел... Произвел замер в затяжной подъем. Достигнутое значение = 38 л/час и горка кончилась...

Повторил забег на ту же горку. Опять 38 л/час, скорость при этом 130 км/ч.

Привет, Alex1245. Давай меняться опытом. У нас одинаковые машины. У тебя len на х.х сейчас сколько?

Точка indi поставленная зимой 1,79. В ближайшие дни посмотрю len на хх.