Действительно, расхождение – большое.
130 см. куб./мин очень маленькая производительность, как на Жигулях, не их ли форсунки стоят?
Сначала надо:
Сопоставить время открытия форсунки на х.х. с паспортным значением.
Измерить давление в топливной рампе.
Измерить баланс цилиндров.
Определиться: сколько километров прошло после последней чистки инжектора.
Сравнить свою машину с такой же, какая у Вас модель и двигатель?

У всех приборов теперь датчик скорости подбирается до сотых, повторяю: У всех.

Боюсь что я успел взять только с десятыми, между 2,5 и 2,6 ромежуточных значений нет!!!
Очень плохо что у вас нет примеров стандандартных настроек приборов по разным машинам (хотя бы от ваших клиентов) в часности настройка измерения параметров раб форсунки, (ну не охото осцилограф искать тащить, что б посмотреть форму импульса с одним обратным ходом с двумя?)
да и по остальным коэффициентам тоже.

Уточнение 1 коэффициент 120 см. куб./мин., 2 - 100, 3 - 94, это по расходе на стоящем авто на нейтралке, 1 - 0,8 л/ч , 2 - 2,4 л/ч, ...

На форсунке двигателя Вашей машины – 1 импульс ЭДС, это одноточечный впрыск 2 импульса ЭДС (1 форсунка, а не 4). Сколько в действительности стоит форсунок? Если 4, попробуйте поставить 2 импульса ЭДС и увидите время между импульсами + время двух самих импульсов, т.е. сколько импульсов ЭДС в импульсе открывающем форсунку, можно увидеть и без осциллографа.

Если стоит регулятор давления на рампе форсунок, введите все 3 коэффициента равными друг другу. Тремя будете пользоваться на газовом инжекторе.

Цифра 0,8 л /час дана как ориентир для начальной корректировки, в инструкции написано, как надо точно подобрать коэффициент: по расходу топлива, а не по литрам в час.

Напишите плиз: какой объём двигателя и время импульсов на х.х.
Если Вы вводите 120 см. куб./мин и на х.х. показывает 0,8 л /час, значит время должно быть больше 4,00 мс - много, т.е. очень маленькая производительность инжектора.

Представьте себе: полно приборов на руках, но мало кто делится информацией на форуме (эгоисты). Лично у нас нет столько моделей машин с разными двигателями, чтобы подсказать Вам. Есть на некоторые, но кариба в этом списке - отсутствует.

Никогда ничего не бойтесь, придёт время - заменим Вам прошивку, если Вам мало точности до 2 % по пробегу.
Где Вы живёте? У нас уже есть партнёр в Екатеринбурге www.eksacom.ru .

Двигатель Таёта 4A-FHE (умощнённый брат очень распространённого 4A-FE), 1,6 л., 16 клапанов, на холостом 2,25 mS, 4 форсунки управление попарное, регулятор давления в рампе от вакума во входном коллекторе, МАП-сенсор, АКПП, 4 ВД. 1992 г.в. 95 бензин, средний расход летом 11,5-12,5 л/100км (80 % город 20 % загород).

по форсункам в мануале R~13.8 Ом, стандартный расход для 4A-FE 40-50см. куб. за 15 сек. (для моего не указан)

Создайте ветку в конференции, с просьбой всех оставить данные по вашему списку, и закрепите вверху.

Для попарного впрыска время впрыска должно быть в два раза меньше 4 мс, но всё равно для двигателя 1,6 литра 2,25 мс на х.х. = много. Должно быть меньше 2,25 мс (на 10…..15 %).
Отсюда вывод: проверьте давление топлива (должно быть около 3 атм.)
Проверьте баланс цилиндров, так можно увидеть есть ли разность, что может свидетельствовать о закоксовке форсунок (они это делают не одинаково).

[quote]4 форсунки управление попарное,[quote]
Для 92 года – сойдёт.


Снимите трубочку с регулятора давления и зажмите её пальцем (чтобы не было подсоса воздуха).
Давление в топливной рампе должно подняться, по датчику кислорода время впрыска через 5…….10 секунд должно уйти в МИНУС на - 5……- 7 %. Эти цифры свидетельствуют о величине разницы давления в рампе при работающем и отключённом регуляторе давления. Можете сверить по манометру.
Например: 3 атм. – 7 % = 2, 79 атм. (к разговору о прямопропорциональности)
Какую цифру покажет прибор = она станет для Вас эталоном, т.е. в следующий раз она должна такой же.
Зажмите круглогубцами резиновый шланг обратки - время поползёт ещё ниже, это свидетельствует о том, что у бензонасоса ещё есть запас по давлению.

Уход в минус ещё свидетельствует о рабочем датчике кислорода, если он не работает – время (0%) останется на месте.
Научитесь пользоваться обратной связью через датчик кислорода. Нет этой связи - он не работает.

Если он цифровой (часто), то подключите к нему вход с форсунки или с датчика скорости (К=3,6) и узнаете частоту импульсов на х.х. и на других оборотах. Эти значения тоже надо запомнить как эталоны и сравнить (если есть эта информация) с тех. допустимой частотой.


С такой коробкой прибор принесёт ещё больше пользы, т.к. научит Вас правильно управлять педалью газа.


Форсунки для Тойоты есть:

здесь и здесь

Как точней подобрать производительность инжектора:
тут

Чистить или нет форсунки, можно решить только, если известен её каталожный номер и производительность.
Всегда надо начинать с простого: применить присадку к топливу, но применять их надо правильно – периодически при повышении времени впрыска. Обычно их применяют наобум, когда в топливной системе собралось уже много отложений, машина потеряла приёмистость и жалуются потом, что присадка принесла вред и они по-своему правы, но дело не в плохой присадке, а в неправильном её применении. Без измерителя времени применять их можно только наобум и всегда не вовремя.
Поэтому рекомендовать делать это машине, которой 14 лет – не будем.

Одно можно сказать, если за 14 лет инжектор не чистился, то делать это – надо. Взяв эталон работы чистого инжектора, можно следить за его тех. состоянием.

Обязательно создадим ветку, т.к. сравнивая можно делать выводы.

Всётаки загрузил страницу с 5-ой попытки и за 2 минуты.
при подключении магнитолы на несколько секунд отключил + от аккумулятора, странно сбился расход (40,07 по колонке и 26,5 по прибору), заметил уже в течении недели где-то мгновенный расход при движении до 60-...км./ч показывает как в час хотя коэффициент стоит с 3 км/ч.
Попробую завтра сбросить весь прибор, но на всякий проверьте может ошибка?

Подключался к разъёму компа (под магнитолой, + и - там-же) длинна проводов минимальная. Кстати наиболее простое подключение: протыкается провод к которому надо подключиться тонким шилом (через изоляцию между медных проволочек), после вторым шилом дырачка расширяется, в дырку вставляется очищенный провод и обкручивается с обоих сторон дырки, далее всё обматывается изолентой.

Здравствуйте.

При отключении питания стираются все расчёты по топливу и расстояниям, но все коэффициенты, введённые пользователем – остаются в памяти микропроцессора (инструкция страница № 3). Именно по этому подключение прибора должно быть таким, как сказано в инструкции на последней странице.

– поясните Dntknw , как это происходит?

Например:
Прибор переключается на литры /100 км ровно при скорости 60 км./ч ?
Тогда можно написать ответ:
1. Это может быть только если ”К” датчика скорости увеличен в два раза (вместо допустим 2,5 введено 5,0 имп. = 1 метр) и тогда для спидометра 60 км./ч, а для прибора 30 км./ч.
30 км./ч – точка переключения с литров /час на литры /100 км - она программно не изменяется. Можно только включить или отключить эту функцию.
2. Частота с которой меняются расчёты на индикаторах = 1 раз в 1 секунду. Поэтому, если медленно набирать скорость, то можно увидеть, что на 30 км./ч прибор переключиться на литры /100 км. Если набор скорости быстрый, то на штатном спидометре может успеть показаться цифра и 40......60 км./ч, т.к. прибор имеет инерцию в 1 секунду.
Странно, что это надо объяснять бывшему разработчику микропроцессорных систем.

Вводимая в строчке Средний Расход в Пути скорость (от 3 …………..60 км/час) не влияет на другие строчки, только на расчёты этой строчки. Она задаёт: после какой скорости надо рассчитывать средний расход топлива на этой строчке, т.е. какой он мог бы быть, если бы автомобиль не останавливался, и она не влияет на другие строчки, в том числе на переключение литров /час на литры /100 км (инструкция страница № 7).

Всё, что выше разъясняется - есть в инструкции.

Ошибок программа допускать не может, в математике она – отличник, подсиживать её бесполезно. Источником возникающих неточностей может быть:
1. Не правильно введённые коэффициенты.
2. Неисправность источника информации (датчик скорости, форсунка).
3. Плохой контакт с источником информации.

Форум иногда медленно работает = верно....................... Dntknw .

Извините п1 из инструкции не уловил, при езде по городу, наверно интуитивно удобней если бы точка переключения была бы совмесно со вводимой в строчке средний расход в пути, или просто с 5 км/ч.
Так как ионистор не догадались на отдельное статическое ОЗУ поставить придётся искать место для упсового аккумулятора...

Теперь Вам можно не изменять введёный "К" датчика скорости никогда.
Он сохранится в памяти микропроцессора , как и все другие, изменённые Вами коэффициенты, даже если Вы снимите аккумулятор с автомобиля и без ионистора.

Может я уже и поздновато пишу для этого форума. Но вот вижу что многие сталкиваются с проблемой несоответствия производительности форсунки между реально замеренным и паспортным. Обратите внимание что во всех каталогах в интернете пишут производительность для давления 3бар. Но надо смотреть реально какое давление в рейке, а оно как правило ниже 3бар. У меня например производительность форсунки 312 сс при 3бар, а реальное замеренное получилось 286 сс. Я тоже думал что надо инжектор чистить и т.д. Потом выяснил что давление в моей рейке 2,7бар это на 10 процентов меньше 3 бар, соответственно и производительность на 10 процентов меньше это 280 сс. Это где то ближе к правде. С учетом того что бензин все ровно испаряется и еще бензин, не учтенный, идет через форсунку холодного пуска (не у всех авто она есть) поэтому расчетная величина и получилась 286 сс.