Здравствуйте Henk.


Почему Вы решили, что лямбда остывает, когда она падает в ноль и показывает бедную смесь.
Как настоящий живчик падает и показывает.
+ прибор насчитал маленькую производительность инжектора.
Всё сходится к тому, что надо увеличить производительность инжектора.


Цитирую сам себя.
Открываем крышку бензобака.
И соединяем напрямую (минуя адсорбер) бак с впускным каналом.
Это и добавит около 0,3 л/час.

Пока нет объяснения, в чём проблема таким образом попробовать оживить лямбду.
Заработает лямбда и перестанет трясти двигатель на х.х.

Здравствуйте, Admin!
Посты 88 и 89 этой темы от меня... прочитайте пожалуйста.

Не мудрено запутаться в моем нестройном изложении ))

Извините, пропустил эти посты .... не мудрено запутаться.

Не мудрено с обратной реакцией контроллера и потрясти двигатель.
Чего это лямбда так быстро остывает, может должна стоять с подогревом.

тут хитрость в том, что даже когда она на ХХ несколько секунд работает, то двиг все равно трясет. а стоит дроссель приоткрыть... на ходу, под нагрузкой... и все - никакой вибрации... или не в дросселе дело, а в режиме работы АКПП.

Henk >>> Открыл крышку бензобака. Шланг от адсорбера подключил напрямую к впускному каналу. Двигатель заглох незамедлительно.
Завел. Стыкую шланги не полностью, так чтобы двигатель не глох ….Indi +70 !!!!!!
На 3000 оборотах ничего измерять не стал, ибо не понял, что-то в эксперименте пошло не так. Длительность цикла вопреки ожиданиям поползла вверх.

По логике получается во впускной канал пошли не пары бензина, а воздух.
Компенсация + 70% просто огромна … фантастика какой гибкий алгоритм.
Отсюда надо проверять куда эта трубка идёт (та, которая должна от адсорбера идти в бензобак).
Воздух мог пойти и отсюда ......... Стыкую шланги не полностью

Итого.
Тест проведён не корректно.
Надо соединить трубки герметично через калиброванное отверстие (например, жиклёр)


Henk >>> Зову жену, чтобы смотрела циферки и говорила мне.

Сделайте второй разъём для блока питания, и приборчик станет съёмным.
Вот его название и цена (в комплект к разъёму входят и клеммы для проводов).
http://www.brownbear.ru/goods/1658.html


Что позволит перенести прибор под капот, отключайте, что хотите и гораздо лучше узнаете логику контроллера.
Henk >>> Indi +70 !!!!!!
Надо же как-то бороться с восклицательными знаками.

Admin, мы говорили о недостаточной производительности инжектора. Из того, что ЭБУ легко добавляет +70% видимо следует, что нет ограничения по регулировке. И производительность сейчас нормальная, установлено в настройках 121-137-136-137. С реальным расходом теперь совпадает.

Тест не удастся опять, ЭБУ на ХХ не пытается работать с лямбдой вообще, на ХХ обратная связь по лямбде размыкается.

Самое полезное, было бы услашать от других владельцев двигателей 5A, как у них с этим делом. Я, как все заметили, уже два двигателя проверил, и результат подозрительно похож. На обоих датчики однопроводные без подогрева (какие и должны быть, штатные, с завода). На ХХ регулирования нет! (на сотой королле с 5A)

А должна быть, всё сводится к тому, что лямбда убита на 50 %. Выше 0.6В не поднимается, а должна доходить до 0.95в и на х.х. скакать от 0.1 до 0.7В. У меня такая же лямда и ДВС, только новая и оригинальная. Что касается тряски, она тут непричём, дело не в ней, слишком тонкая у неё регулировка что бы колотить ДВС. Здесь что то другое. Сколько прошли эти оба датчика? И как повышается вольтаж при запуске и до выхода в режим х.х. на сигнальном проводе L-зонда? В студию и тогда многое станет ясно.

neo349, извиняюсь за глупый вопрос, но у Вас датчик на ХХ на полностью прогретом двигателе продолжает переключаться? Из Вашего ответа несовсем непонятно. Просто скажите, проверял, да, переключается.

В режиме запуска проверю. Не додумался сразу.

Не стоит пытаться!
Результат известен заранее. При запуске лямбда работать не будет, потому что, элементарно, не успеет прогреться.

Да, но диапазон не велик от 0.1 до 0.6В, а вот при 2500об скачет от 0 до 1В